Распространенное решение проблемы пучинистости грунта - возведение фундамента ниже ГПГ или на этом уровне. Для нетяжелых зданий (загородные и дачные дома именно такие и есть) такой метод не является приемлемым из-за существенного прироста касательных сил вследствие развитой боковой поверхности заглубленных оснований. Поэтому даже такой дорогостоящий вариант, как заглубленный фундамент, не может обеспечивать 100% гарантии.

Параметры мелкозаглубленного фундамента.

Поэтому все чаще прибегают к строительству мелкозаглубленных фундаментов, одной из разновидностей которого является столбчатый фундамент.

На нем и остановимся подробнее в этой статье.

Фундамент мелкого заложения

Выбирая фундаменты мелко заложенные, важно понимать, что их применение подразумевает объединение всех компонентов основания в 1 жесткую конструкцию, которая реагирует на точечные деформации грунта и выполняет функцию перераспределения нагрузок по всей площади фундамента. При возведении ленточного основания, такой конструкцией будет являться цельная железобетонная рама; в случае со столбчатым малозаглубленным основанием опоры обвязывают монолитным ростверком из ж/б (бурозабивной фундамент мелкого заложения) или стальными балками.

Фундамент мелкого заложения допускает небольшой подъем основания (иногда неравномерный), при этом отклонение в высоте не должно быть больше предельных расчетных показателей, примененных при его строительстве и зависящих от конструкции постройки. В целом расчет оснований для неглубокого заложения производится так же, как и расчет других видов фундаментов, и основывается на нагрузке и характеристике грунта. При этом высчитываются оптимальные параметры площади подошвы. Во внимание принимаются жесткие наземные конструкции дома, которые характеризуются прочностью на изгиб.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

При таком подходе формируется единая плавающая система, которая при точечном влиянии со стороны промерзающего грунта не подвергается значительной деформации.

В зависимости от применяемых задач выбирают такие виды фундамента неглубокого заложения, как:

• ленточные - возводятся в вырытых траншеях на песчаной подушке (железобетонный монолит или бутовый фундамент);
• столбчатые - на забивных или буронабивных сваях.

Основные преимущества при использовании мелкозаглубленного фундамента

Фундаменты мелкого заложения позволяют:

• сокращать стоимость строительства;
• ускорять процесс возведения дома;
• уменьшать трудозатраты.

Особенности обустройства мелкозаглубленного основания:

1. Не допускается оставлять не загруженным мелкозаглубленный фундамент в зимнее время года. Если не удается избежать этого, вокруг основания должна быть оборудована теплоизоляция с применением шлаковаты, керамзита, опилок и т.д.
2. Нельзя производить закладку фундамента мелкозаглубленного на промерзшем грунте.
3. Гидроизоляция боковых граней основания мелкого заложения должна выполняться в 2 слоя по всей площади.
4. Подвалы, устраиваемые в домах с незаглубленным фундаментом, должны иметь небольшие размеры.

Основания мелкого заложения обустраиваются на непучинистой подсыпке, представляющую собой слой щебня и песка.

Фундамент мелкозаглубленный столбчатый

Схема мелкозаглубленного монолитного фундамента.

Тем сложнее сделать своими силами мелкозаглубленный фундамент на столбах, чем сложнее грунт на участке. Сильно пучинистый грунт является своеобразным свидетельством того, что необходимо жестко соединять опоры в общую конфигурацию. Это возможно при строительстве монолитного ростверка либо при помощи стальных балок.

Качество грунта легко определяется на глаз. Для этого бурение скважины на 2 м будет достаточным условием. Нужно оценить состав почв (шаг 0,5 м). В случае того, если грунт оставляет желать намного лучшего, целесообразно заменить его более рассыпчатым материалом (песком). Хоть работы и прибавится в этом случае, зато вы сможете обеспечить своему дому защиту от сильной усадки и разрушения во время сильных морозов.

Столбчатый фундамент предполагает использование основания столбов - это те элементы, которым принадлежит роль связать дом и площадку. Между ними должен оставляться зазор не менее 200 мм, который создаст условия для нивелирования изменений, происходящих в промерзающем грунте.

Мелкозаглубленный фундамент столбчатый из блоков: технология строительства

Такой тип фундамента можно обоснованно назвать одним из самых простых и быстровозводимых, поскольку даже двое рабочих способны справиться с его возведением за 2 рабочих дня для постройки небольшого (или средних размеров) загородного дома или бани. Этот способ предусматривает использование стеновых изделий ЖБИ. Скоростной способ строительства полностью соответствует по технологии кирпичной кладке

Схема армирования мелкозаглубленного фундамента.

Для начала нужно определить количество столбов. Они должны устанавливаться под каждым из углов дома и в местах стенового пересечения. Далее подсчет производится с тем учетом, что шаг между столбами делается через каждые 2-3 м. Если их устанавливать реже, есть большая вероятность деформации. А если слишком редко, это приведет к увеличению затрат на материалы и труд.

После того как разметка основания выполнена и определен размер столбчатого фундамента, в земле копают углубления под опоры размером 150-300 мм (в зависимости от неровности участка). То есть они могут быть не равно глубокими, здесь ориентируются на то, чтобы верхний уровень установленных целых блоков совпадал между собой. На наклонном участке 1 опора может состоять из 1-2 блоков в высоту, а на противоположной стороне доме - из 5. На ровном участке в высоту обычно устанавливают около 2-3 блоков, а углубления под опору закладывают не более 200 мм.

В углублениях насыпают песчаные подушки высотой 10-15 см, поливают водой, утрамбовывают. Затем заливаются (или устанавливаются) опорные площадки для непосредственной постановки блоков. Площадки под опоры необходимы для увеличения опорной площади, что позволяет повысить несущую способность почвы, следовательно, возводить загородный дом большего веса.

Изготавливают опорные площадки по-разному. Грамотный подход в этом вопросе - заливка опорных площадок с армированием дорожной сеткой в 1 ряд, а еще лучше - арматурой (с d= 10-12 мм). Такие монолитные площадки делают с учетом размеров: 400 на 400, 600 на 600 мм и толщиной 50-70 мм. Это самый надежный вариант, хотя и немного более трудозатратный.

Некоторые строители избегают устройства опорной площадки, сразу устанавливая блоки на песчаную подушку. Такой подход не является правильным. Это связано с тем, что бетонные блоки столбчатого сборного фундамента, не имея под собой твердого основания, смогут начать «гулять», испытав на себе первую серьезную нагрузку. В этой ситуации нужно устанавливать блоки так, чтобы не менее чем из 2-х блоков состоял 1 ряд, последующий - тоже из 2-х, но уже уложенных с перехлестом. То есть в поперечном сечении столб данного типа фундамента должен быть не менее 400 на 400 мм. Таким способом экономится время на устройство опорной площади, но траты лишних средств для покупки дополнительных блоков не избежать.

Классификация столбчатых фундаментов.

После заливки нижней опоры возводятся бетонные блоки. Самый распространенный размер бетонных блоков 200 на 200 и на 400 мм. При этом блоки выбирают полнотелые, значительно реже используют блоки с небольшими пустотами изнутри.

Зачастую блоки устанавливают и закрепляют между собой с помощью кладочной смеси, что и правильно. Бывают случаи, когда строители не желают готовить кладочный раствор, и предполагают, что блоки и так отлично справятся с задачей выдержать массу дома. Такой подход, действительно, иногда используется, но только в том случае, когда планируется возведение совсем легких конструкций: щитового летнего дома, гаража, бани, бытовки. Цементный раствор должен быть достаточно жесткий, ни в коем случае нельзя разбавлять его во время работы водой. Каждое шовное соединение (8-12 мм) кладки нужно заделывать очень тщательно, затем поверхность столба рекомендуется оштукатурить.

Важно отметить, что сцепление блоков при помощи кладочной смеси является обязательным условием, когда планируется соорудить фундамент из блочных столбов с ростверком.

После того как выполнены все столбы основания, каждый столбик сверху накрывают гидроизолирующим материалом, на который уже можно укладывать брус (нижний венец) будущего здания. Затем переходят к строительству самого дома.

Глубина заложения для столбчатого основания неглубокого заложения из блоков принципиально не имеет определяющего значения, поскольку зимой он находится выше ГПГ и при наличии вспучивающихся грунтов опускается и поднимается совместно с домом равномерно, не перекашиваясь.

Изготовление мелкозаглубленного столбчатого фундамента с применением ростверка

Схема основных фундаментов мелкого заложения.

Для повышения устойчивости столбов, исключения их опрокидывания и смещения, а также для слаженной работы столбов фундамента, как единой конструкции, в столбчатом фундаменте сооружают ростверк.

Ростверком называется своеобразная подошва, которая передает большую часть нагрузки от наземной части постройки на грунт. Иными словами - это каркас (соединительные перемычки), способствующий равномерному распределению веса на столбы и совместной их защите от боковых нагрузок. Ростверк используют в основном в постройках из кирпича, так как при строительстве деревянных домов учитывается, что с этой задачей справится нижнее бревно. Ростверк находит свое применение и в монолитных и в сборных типах оснований.

Этот способ обязателен для глинистых, пучинистых почв на участке.

Ростверк бывает высокий и низкий. Низкий находится под землей, а высокий - значительно выше уровня (на 15-40 см) грунта. В обоих случаях заметно снижается нагрузка на столбчатое основание, что придает конструкции дополнительную надежность и прочность.

Для его создания используют следующие материалы:

• монолитный или сборный железобетон;
• бетон;
• двутавровая стальная балка;
• реже - древесина.

Схема гидроизоляции столбчатого фундамента.

Технология столбчатого фундамента с ростверком:

Монолитный железобетонный ростверк предусматривает создание весьма мощного арматурного каркаса в пространстве. Снизу и сверху арматурные пояса устанавливаются идентичными друг другу. Тогда различные деформации восприниматься будут одинаково и компенсироваться тоже равномерно: как от верхней части дома, так и от нижней. Ростверк представляет прямоугольник в сечении, арматура в нем размещена на некотором расстоянии от поверхности бетона.

На выровненные предварительно столбы укладывают перемычки из железобетона. Их прочно соединяют на столбиках (точка стыка - посередине столба), связав их петли проволокой между собой. Сверху устанавливают съемную опалубку. Выложив арматуру, приступают к заливке бетона в заготовку. Когда ростверк наберет достаточную прочность, его гидроизолируют.

Устройство мелкозаглубленного фундамента столбчатого на сваях (буронабивных или заливных)

Еще одним скоростным видом строительства основы легкого дома является возведение столбчатого фундамента на сваях. Здесь роль столбов выполняют заливные или готовые заводские сваи, которые при помощи специальной установки вбиваются (ввинчиваются) в грунт на нужную глубину. Малое количество времени, которое тратится на обустройство свай, компенсирует их высокую стоимость. Установка этого типа основания является не дешевой процедурой, что при самостоятельном строительстве сводит на «нет» основную идею экономии.

Технология заложения

Первый вариант

Схема приготовления бетонной смеси.

По периметру будущего дома роют неглубокую траншею. В ней бурят скважины и производят заливку свай. Верхнюю часть свай покрывают гидроизолирующим материалом. На дно траншеи между концами свай засыпают песок. Он должен размещаться на одном уровне с концами свай. Затем сверху на песок укладывается рубероид. Затем монтируется опалубка, которая изнутри обивается пергамином или толем. Это делается с той целью, чтобы к щитам опалубки не прилипал бетон. Снаружи делаются подпорки. Наружные стенки опалубки связываются поперечными брусками. Это вызвано той необходимостью, которая предусматривает сохранение целостности конструкции опалубки, когда будет заливаться бетонный раствор. Далее во внутреннее пространство опалубки устанавливают арматурный каркас. Его привязывают к выпускам арматуры из концов свай. Когда это сделано, заливают бетон. При его заливке нужно делать протыкивания стальным прутком для выхода воздуха из бетона и обеспечения его плотности и прочности. После высыхания бетона опалубку снимают, убирают песок. При этом между ростверком и грунтом остается зазор в 20 см. Ростверк готов.

Второй вариант

Схема стобчатого мелкозаглубленного фундамента из ж/б блоков.

На небольшом расстоянии от земли между концами свай устанавливается опалубка наподобие коробки с дном. Именно в нее монтируется каркас из арматуры, заливается бетон. Остальные работы производятся такие же, что и в первом варианте. Между грунтом и бетоном остается расстояние. Для того чтобы эту конструкцию утеплить, нужно изготовить забирку. Она будет служит для утепления подполья и будет препятствовать попаданию грязи и снега.

Следующий этап - гидроизоляция ростверка. При его возведении не следует забывать и про устройство вентиляционных отверстий - продухов. Их расположение, количество, размеры необходимо спланировать заранее, до заливки бетонной смесью.

Готовый ростверк, после того как дом полностью построен, имеет смысл отделать под камень, кирпич или другой материал в соответствии с общим стилевым оформлением фасада дома.

Устройство мелкозаглубленного столбчатого фундамента из труб

Схема причин разрушения фундамента.

При этом способе для формирования столбов изготавливают несъемную опалубку - стальная или асбестовая труба необходимого диаметра (20, 40 см и т. д.). Если грунт имеет стандартную несущую способность (4 кг на 1 см²), то предполагается просто вырыть круглое углубление и вставить в него трубу соответствующего сечения. В подготовленное углубление заливают на треть высоты бетонную смесь. При этом труба будет медленно приподниматься, а раствор вытекать на заранее уложенный внахлест гидроизолирующий слой. Таким способом создается уширенное основание - гидравлическая подушка. После того, как бетон затвердеет, работы продолжают. В трубу до расстояния в 15 см до уровня нулевой границы постепенно заливают раствор (по 20 см и вибропрессуют). С внешней стороны «форму» фиксируют уплотненным грунтом в целях исключения ее перекоса. Последующие этапы работ по созданию столбчатого фундамента из труб выполняют по аналогии с предыдущими способами.

Постараемся подробно расписать как происходит расчет опор для столбчатого фундамента

Вы сможете без труда самостоятельно учесть все нюансы и сделать для себя оптимальный выбор столбчатого основания, воспользовавшись ниже представленной информацией.

Оценка нагрузки от дома

Скорее всего, вы уже определились для себя из какого материала будете строить дом. Из этого следует, что уже на данном этапе вы сможете быстро оценить вес наземной части строения, сложив нагрузки от всех частей здания и прибавив к ним сезонные нагрузки, а также нагрузки от оборудования, которое планируется разместить внутри постройки.

Учитывая полученные данные, можно оценить размеры ж/б обвязки - ростверка, который будет служить рамой, распределяющей равномерно нагрузки на все столбы. В случае необходимости он будет передавать деформационную нагрузку от фундамента. Объем и масса обвязки рассчитывается исходя из того, что средний объемный вес ж/ б равен 2400 кг/м³.

Производим расчет нагрузки на фундамент, суммируя все выше указанные нагрузки F.

Нужно еще определиться со свойствами грунта и общим количеством опор.

Оцениваем состав грунта

Для этого оценим его на глаз. Для этого на месте будущей постройки откапываем шурф, глубина которого будет на 30 см ниже ГПГ. Например, ГПГ для вашей местности составит 1,5 м. Шурф копаем в глубину на 1,8 м. Делаем отбор проб грунта и пробуем скатать их в шарик. Состав грунта оценивается таким образом:

Схема устройства столбчатого фундамента.

• шарик скатать не получается, визуально видно песчаное дно шурфа, то, опираясь на крупность песка, расчетное сопротивление грунта, R примет значение: от 2 (для мелкого) до 4 (для крупного);
• шарик при надавливании рассыпается: скорее всего земля - супесь (R 3);
• шарик не рассыпается при надавливании, края лепешки не трескают: перед вами - глина (R 3-6);
• шарик не рассыпается, но края при надавливании образуют трещины, значит, грунт - суглинок (R 2-4).

Ориентировочные показатели расчетного сопротивления грунта приведены в таблице ниже.

Для расчета мелкозаглубленного фундамента показатель сопротивления грунта нужно рассчитать по формуле: R=0,005R0(100+h/3), где R0-величина из таблицы, h - планируемая глубина заложения (см).

Расчет количества столбов

Количество столбов зависит от площади основания каждого. Например, вы планируете установить буронабивные сваи d - 300 мм. С уширенной нижней частью в 500 мм. Площадь подошвы каждого столба расчитывается так: S=pi×D2/4=3,14×50×50/4=1960 см².

Возьмем для примера нагрузку равную 100000 киллограммов, R = 4.

Схема монтажа столбчатого фундамента.

Тогда, решив уравнение с 1-ой неизвестной, которое имеет вид R=F/(Sхn), где n - количество столбов, получим n=13 штук.

Так как сами столбы тоже будут оказывать влияние на грунт, их тоже следует включить в нагрузку. Делаем поправочные вычисления.

Диаметр оставляем такой же 0,3 м, длина столба - 2 м.

Объем 1-го столба будет равен:

Средний вес ж/б (кг/м³) - 2400. Масса 1-ой опоры будет: 2400х0,14=336 кг = 340 кг. Следовательно, масса 13-ти опор составит 4500 кг. Умножаем этот показатель на коэффициент 1,3 по надежности, складываем c F и подставляем в формулу: 4=105850/(1960n). Получается, что n=14 - число опор, которые нужно установить.

Расчет густоты арматуры

Для расчета густоты арматуры для одного столба исходят из того, что:

• для обвязки столбов допустимо применять арматуру от 10 мм;
• на 1 столб круглого сечения нужно 3 прута, для столба квадратного сечения - 4 прута;
• прутья устанавливают вертикально во всю длину столба, плюс делают выпуски по 35 см;
• горизонтальная обвязка столбов выполняется с шагом не более 50 см.

В качестве примера для расчетов будем использовать основание из буронабивных свай в количестве 14 штук (d=200 мм, h=2000 мм), растояние между каждой сваей - 2000 мм, будем использовать ж/б обвязку высотой 400 мм.

Для каждой сваи возьмем 4 прутка с длиной 2350 мм: 2000 мм - на сваю и 350 мм - на запуск. На одну буронабивную сваю нужно взять: 4х2350мм=9400 мм или 9,4 м профиля периодического. На 14 свай потребуется 131,6 м. Для каркаса сваи возьмем гладкую арматуру, при помощи которой скрепим 4 прутка в 3-х местах. Длина одного прутка составит 628 мм =(3,14х200 мм). Длина 3-х прутков - 1884 мм или 1,9 м. Общее количество гладкой арматуры: 1,9х14=26,6 м.

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент: технология строительства

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент тем сложнее сделать, чем сложнее грунт на участке. Пучинистый грунт является свидетельством, что необходимо жестко соединять опоры в целостную конфигурацию.

Для устройства надежной основы здания применяют различные виды фундаментов, подразделяющихся на несколько типов: ленточные, столбчатые, плитные и столбчатые с ростверком. Наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, которые устраиваются под каждой из внешних и внутренних несущих стен здания, в точности повторяя их контур. Стенки ленточной основы заглубляются в грунт, при этом при устройстве подвала они одновременно выполняют роль ограждающей конструкции. Подобные фундаменты могут быть как монолитными или сборно-монолитными, так и состоящими из отдельных бетонных или железобетонных элементов. В некоторых случаях может быть использован бут, бутобетон, реже – кирпичная кладка, но сегодня мы поговрим об мелкозаглубленном ленточном фундаменте.

Ленточные фундаменты применимы при возведении зданий самых различных типов. К примеру, массивный ленточный фундамент считается незаменимым при строительстве зданий с использованием тяжелых материалов – бетонные блоки, кирпич или иные материалы, которые облицовываются кирпичом. При этом глубина заложения фундамента должна на 0,2-0,3 м превышать глубину промерзания грунта.

Обычно, ленточные фундаменты устраивают в том случае, когда нет возможности применять столбчатые – при строительстве на косогоре либо на рельефной местности, где важно учесть возможное боковое давление грунтов. Устройство ленточного фундамента является наиболее эффективным средством компенсации подобного неравномерного воздействия, так как его элементы жестко и надежно связаны между собой как в поперечном, так и в продольном направлении.

К тому же применение ленточного фундамента является незаменимым в случае возведения тяжелых кирпичных или каменных домов, а также зданий из монолитного железобетона, расположенных на слабых грунтах. Кроме этого подобный вид фундамента идеально подходит для обустройства цокольного этажа и подвальных помещений. Его же советуют применять и в случае устройства фундамента с неглубоким заложением.

Вообще, ленточные фундаменты можно классифицировать по двум видам:

• С мелким заглублением (его именуют незаглубленным) – подходит для строительства домов высотой не более двух этажей;
• Заглубленный — массивный фундамент из бетона с заглублением до 1,4-1,6 м) – подходит для больших тяжеловесных зданий.

Как правило, ленточный фундамент устраивают на песчаных, супесчаных или глинистых грунтах, устройство мелкозаглубленного фундамента допустимо на водонасыщенных грунтах, правда, только лишь в том случае, когда возводятся легкие каркасные либо брусовые постройки.

Если дом строится на грунте, который подвергается сезонным деформациям, тогда незаглубленный ленточный фундамент должен представлять собой некое подобие рамы, способной самостоятельно перераспределять нагрузки в зависимости от степени деформации почвы.

Ленточный фундамент состоит из следующих конструкционных элементов:

• Подготовленная и спланированная площадка;
• Наружная стенка;
• Цоколь;
• Отмостка;
• Гидроизоляционный слой;
• Чистовой пол.

Технология устройства ленточного фундамента сводится к проведению комплекса работ – рытье траншеи и планировка дна, заливка бетоном, армирование. Ширина и глубина фундамента определяются типом почвы, глубиной промерзания грунта, а также массой возводимого здания.

Схема устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента с отмосткой

Виды

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в каркасном и деревянном домостроении. Специалисты советуют использовать его про возведении домов, которые относятся ко ІІ и ІІІ категориям ответственности в соответствии с ГОСТ 27751-88. Популярность подобных фундаментов определяется не только их высокой несущей способностью, но и приемлемой стоимостью. Ниже будут рассмотрены различные типы мелкозаглубленных ленточных фундаментов.

Монолитный ростверк

Ленточный монолитный ростверк устраивается непосредственно на земле, что исключает воздействие касательных сил, появляющихся в случае сезонного пучения грунтов. Действие вертикально направленных сил, вызываемых сезонным пучением грунтов, нивелируется горизонтально армированным монолитным контуром, которых предотвращает появление деформаций.

До устройства такого фундамента готовят основание, состоящее из нескольких слоев уплотненного песка либо иного непучинного грунта, который не склонен к деформациям в результате оттаивания и промерзания. Использование песка средней и крупной зернистости для устройства основания фундамента предписывает ГОСТ 8736-93. При строительстве незаглубленного фундамента вместо песка может быть использована гравийно-песчаная или гравийно-галечная смесь, а также доменный шлак, толщина подушки должна быть не менее 0,2 м.

Монолитный ленточный ростверк прекрасно подходит для возведения небольших домов из деревянного бруса, в том числе и срубов, домов, возведенных по принципу каркасно-щитовго строительства. Монолитный ленточный ростверк также применяют при строительстве летних кухонь, беседок, террас, летних гаражей, бань, бытовок, хозблоков , капитальных навесов и т.д. Монолитный ростверк является довольно экономичным и практичным вариантом устройства фундамента.

В зависимости от типа постройки ростверк может иметь такие размеры:

• 200Х300 мм – применяется для легких построек;
• 300Х400 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 200 мм;
• 400Х500 мм – применяется для легких строений из деревянных материалов, сечение которых не превышает 300 мм.

Сборно-монолитная ленточная конструкция серии 20

Устройство любого монолитного ленточного фундамента из железобетона состоит из нескольких этапов. Глубина заложения сборно-монолитного фундамента составляет около 0,4 м. Его так же, как и монолитный ростверк, устраивают на песчаной подушке, глубина расположения которой составляет 0,2 м.

На подготовленное основание заливают армированную монолитную ленту таким образом, чтобы ее поверхность находилась на одном уровне с поверхностью земли. Такое устройство сводит к минимуму воздействие на конструкцию касательных сил, происходящих из-за сезонного пучения грунтов.

Цокольную часть фундамента, расположенную над землей, обычно, формируют из готовых бетонных блоков весом около 30-40 кг и размером 200Х200Х400 мм. Такая конструкция выгодна еще и тем, что дает возможность разделить устройство фундамента на два этапа (монолитную и блочную части), а значит и позволяет разнести во времени финансовые затраты.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается своей конструктивностью и экономичностью, как правило, он выполняется в таких размерах:

• 20Х60 см (с 20 см шириной и 40 см высотой цоколя) – применяется для легких сооружений каркасно-щитового типа – туалетов, бань, летних кухонь, террас, гаражей, теплиц и т.п. Фундамент такого размера часто применяется в виде основы для подпорных стен, ограждений, зонирования территории, устройства элементов ландшафтного дизайна (цветники, палисадники, клумбы, беседки)
• 20Х40 см и 30Х40 см – применяется для легких каркасно-щитовых домов, а также домов из бруса и бревна
• 40Х60 см – применяется для построек с мансардой и для бревенчатых срубов

Монолитная основа ленточного фундамента серии 20

Глубина заложения такого фундамента находится в пределах 0,4 м, укладывается он на аналогичную рассмотренную выше песчаную основу. При его устройстве выполняется монтаж каркаса из стальной арматуры, после чего на 0,2 м вглубь земли выполняется укладка монолитной фундаментной ленты. В итоге получается простая железобетонная конструкция, представляющая собой прочную и жесткую горизонтально ориентированную раму.

Незаглубленный фундамент подобного типа обеспечивает достаточное сопротивление деформациям грунтов, отмечаемым в холодное время года благодаря возможности равномерно передавать нагрузки, полученные от сооружения. Такой фундамент наиболее востребован в частном строительстве одноэтажных домов и домов с мансардой с использованием деревянных бревен и брусьев. При этом, расширяя саму ленту, можно возводить более тяжелые дома, оснащенные фронтонами.

Если одновременно увеличить ширину ленты и цоколя, то можно существенно уменьшить промерзание грунта в подвале. Монолитный ленточный фундамент серии 20 отличается универсальностью и относительной экономичностью.

Самыми распространенными считаются такие размеры:

• 20Х50 см – для легких хозяйственных построек;
• 30Х60 см – для легких домов;
• 40Х70 см – для сооружений из бревен и брусьев сечением до 300 мм;
• 50Х70 см – для домов из массивных бревен и брусьев.

Сборно-монолитный ленточный фундамент серии 60

Подобный вид сборно-монолитного фундамента выполняется в следующих размерах: 20Х100 см; 20Х40 см и 30Х60 см; 40Х100 см. Он отличается большей глубиной заложения — до 0,8 м. При этом толщина песчаной подушки не меняется – она составляет 0,2 м. Монолитно-армированная лента из бетона заливается в траншею с подготовленным основанием на глубину около 0,6 м. Оставшаяся надземная цокольная часть устраивается из готовых бетонных блоков размером 20Х20Х40 см.

Подземная часть такой конструкции обладает большей жесткостью, достигаемой за счет своей массивности. Для увеличения противодействия выталкивающим силам, которые проявляются при сезонном пучении, советуют прикрывать стенки траншеи гидроизолом. Подобные конструкционные особенности фундамента в сочетании с устройством системы водоотвода и утеплением самого фундамента позволяют не только снизить, но и вовсе предотвратить промерзание грунта под основанием.

Сборно-монолитный ленточный фундамент используют при возведении одноэтажных зданий, домов с мансардой из бревен или брусьев, каркасно-щитовых домов, размещенных на участках с уклоном больше 5 градусов. Конструкция, сходная с фундаментом серии 20, дает преимущества в плане распределения во времени финансовых вложений на бетонную и блочную части.

Монолитная основа серии 60

Данный вид незаглубленного ленточного фундамента, как и рассмотренный в предыдущем разделе, укладывается на глубину не менее 0,8 м на стандартную уплотненную песчаную подушку толщиной 0,2 м. На песке обустраивается каркас из арматуры, куда после будет залит бетон, образующий вместе с арматурой единую монолитно-армированную ленту, глубина расположения которой составляет около 0,6 м. Цокольная часть подобного фундамента составляет около 0,5 м. Для легких построек стандартным можно считать размер 20Х60 см.

Монолитная бетонная лента характеризуется надежностью, прочностью и стойкостью к сезонным изменениям грунта. При устройстве системы водоотвода и утеплении грунта и основы фундамента можно полностью исключить риск промерзания грунта в области фундаментной ленты.

Подобная конструкция применяется при возведении 1-2-этажных домов из деревянных брусьев и бревен, в том числе и оборудованных фронтонами. Возможность строительства более тяжелых двухэтажных домов достигается за счет расширения ленты. При этом степень промерзания фундаментной основы снижается с повышением толщины цоколя и проведением мероприятий по утеплению и водоотведению.

Монолитный усиленный незаглубленный фундамент

Такой вид монолитного ленточного фундамента характеризуется усиленной конструкцией, достигаемой благодаря повышению площади опоры подошвы. Очевидно, что с увеличением площади существенно повышается и несущая способность усиленного ленточного фундамента. Монтажные работы отличаются высокой трудоемкостью, что приводит к его удорожанию, в сравнении с устройством стандартного ленточного мелкозаглубленного фундамента.

Размеры усиленной монолитной основы могут быть следующими:

• Цокольная часть 20Х30 см, нижняя часть 40Х20 см;
• Цокольная часть 40Х30 см, нижняя часть 60Х20 см;
• Цокольная часть 40Х50 см, нижняя часть 80Х20 см.

Армирование усиленного монолитного ленточного фундамента устраивается из 7-8 ниток, чем достигается достаточная жесткость конструкции. При заливке бетоном стальной армированный каркас превращается в прочную железобетонную раму, способную существенно снижать и даже полностью нейтрализовать воздействие касательных сил непосредственно на основу фундамента.

Работа подобного фундамента сравнима с характеристиками плавающей плиты, которая обеспечивает высокую степень устойчивости размещенным на ней сооружениям. В некоторых случаях может быть рекомендована заливка не просто усиленного монолитного ленточного фундамента, а целой плиты.

Усиленный тип незаглубленного ленточного фундамента применяют, как правило, при возведении домов на трудных водонасыщенных почвах в виде глины и суглинков. Усиленный монолитный ленточный фундамент применим и в случае строительства дома на косогоре.

Подобная конструкция существенно снижает давление на грунт, уменьшает разрушающее действие сил, образующихся при пучении грунта не только на основу, но и на все сооружение в целом. На усиленном монолитном фундаменте можно строить массивные одно- и двухэтажные дома из бревен и деревянных брусьев большого сечения, а при значительном расширении ленты можно даже возводить дома из кирпича и блоков, так как несущая способность фундамента значительно повышается с увеличением площади основы.

Достоинства и недостатки

Перед тем, как окончательно решиться на устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента и приступить к его возведению не лишним будет ознакомиться с достоинствами и недостатками такого основания. Недостатков не слишком много – их всего два, но являются они весьма значительными.

Прежде всего, незаглубленные ленточные фундаменты эффективны при возведении домов на участках со слабо вспучиваемыми грунтами с невысоким уровнем грунтовых вод. Если эти условия не выполняются, тогда следует отдать предпочтению фундаменту свайного типа.

Логично, что подобная конструкция даже при самой высокой степени армирования не сможет качественно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что, в конце концов, неизбежно приведет к деформациями основы и самого сооружения.

Еще один недостаток состоит в том, что подобные фундаменты способны нести только легкие конструкции, а возможность возведения кирпичных и блочных домов достигается только при существенном усилении фундамента, да и то при отсутствии пучинистых грунтов.

Зато преимуществ мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет куда больше:

• Значительная финансовая экономичность в сравнении с аналогичными заглубленными фундаментами, стоимость которых в два раза выше;
• Простая технология возведения конструкции, ее долговечность и возможность эксплуатации практически на любом виде грунта, в том числе водонасыщенных, сыпучих и пучинистых грунтах;
• Для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента не требуется специального оборудования и техники;
• Небольшие дома и постройки имеют большой запас несущей способности;
• Существенное снижение фронта работ, в сравнении с фундаментами заглубленного типа, что достигается за счет снижения объема земляных работ и более простого монтажа опалубки;
• Время устройства мелкогазуглубленного фундамента гораздо ниже, чем у заглубленного, что дает возможность сократить сроки строительства.

Подводя итог можно сказать, что при устройстве мелкозаглубленного ленточного фундамента можно практически полностью нейтрализовать негативное действие сезоннопучинистых грунтов, уменьшить сроки возведения объекта, снизить финансовые затраты, благодаря меньшей трудоемкости и расходу строительных материалов.

Фундамент — это часть здания, которая выполняет роль опоры. Правильности его возведения уделяют огромное внимание, так как ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Существует огромное множество разных видов, в том числе и заглубленный плитный фундамент.

Разновидности фундаментов

Все фундаменты принято разделять на три большие группы:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Каждая группа имеет свое конкретное предназначение и применяется в определенных условиях.

Например, столбчатые фундаменты устраиваются на прочных грунтах с большой несущей способностью в тех случаях, когда само строение обладает относительно малым весом.

Ленточные фундаменты устраиваются на пучинистых грунтах для тяжелых зданий. Надо сказать, что среднеразмерный фундамент такого типа обладает просто огромной несущей способностью, поэтому способен выдерживать здания в несколько этажей.

Выполняются, как правило, для многоэтажных строений с очень большой массой. Фактором выбора именно этого типа может стать и грунт с очень низким коэффициентом сопротивления.

Надо сказать, что все фундаменты можно разделить на еще две большие группы:

• малозаглубленные (или незаглубленные вовсе);
• заглубленные.

Как и в первом случае, каждый из них предназначен для конкретных целей.

Вернуться к оглавлению

Области применения плитного заглубленного фундамента

Как уже было отмечено, плитные фундаменты выполняются в тех случаях, когда масса дома велика. Однако в случае с пучинистыми и слабыми грунтами этот тип как нельзя лучше подходит

Кроме того, его устраивают и в тех случаях, когда планируется , причем неважно, с какой целью. Это может быть:

• подвальное помещение;
• подземный гараж;
• комната отдыха, спортивный зал, бытовая комната и так далее.

В любом из этих случаев требуется наличие пола. Поэтому, сделав мелкозаглубленный фундамент плитного типа, можно получить уже готовое помещение.

Вернуться к оглавлению

Технология устройства

Весь процесс устройства такой опоры выглядит довольно просто. Он состоит из нескольких шагов. Такая работа потребует наличия некоторого самого обычного инструмента.

Вернуться к оглавлению

Инструмент и материал

Чтобы , потребуется следующий инструмент:

• лопата;
• емкости для замешивания бетона или бетономешалка;
• мастерок;
• уровень;
• специальное приспособление для вязки стальной проволоки или же крючок;
• молоток;
• кувалда;
• иной инструмент.

Из материалов нужны:

• доски для опалубки;
• гвозди;
• песок;
• цемент;
• гравий или щебень;
• арматура;
• стальная проволока.

Вернуться к оглавлению

Этапы устройства

В общем виде все шаги такой работы можно расположить в следующем порядке:

• размечается местность;
• проводятся земляные работы;
• устраивается подстилающая подушка;
• изготавливается и монтируется опалубка;
• проводится этап армирования, то есть изготавливается арматурный каркас;
• заливается бетоном ;
• производится гидроизоляция и обратная засыпка.

Стоит заметить, что в случае, когда возводится мелкозаглубленная основа для большого дома, самостоятельно рыть землю лопатой нет смысла. На это уйдет очень много времени, сил и средств. Без специальной техники здесь не обойтись.

Итак, как было уже сказано, все начинается с этапа разметки. Плита размечается на местности при помощи колышков. Они ставятся на местах, которые будут означать края котлована.

Надо оговориться, что края вырытого котлована не должны совпадать с краями самой монолитной плиты. Поскольку , нужно будет устраивать опалубку. Для того чтобы работы было удобно проводить, котлован роют больших размеров.

Если плита будет заглублена не сильно глубоко, к примеру на 25-60 см, тогда опалубка может быть установлена с поверхности грунта. В этом случае котлован отмечается по размерам с самой монолитной плитой.

Отдельно нужно сказать про глубину, на которую должен быть опущен мелкозаглубленный фундамент. В том случае когда строительство ведется на сильнопучинистых грунтах, глубина закладки должна быть максимальной.

В случае когда будет устраиваться опалубка, грунт нужно отсыпать равномерно на все четыре стороны. Если опалубки нет, то и грунт лучше ссыпать в 1-2 места, чтобы было легче его потом вывозить.

По окончании этой работы можно приступать к изготовлению подстилающего слоя. Подушка может быть выполнена из гравия или щебня. Она должна иметь толщину не меньше 25 см.

Сверху подушка из гравия посыпается слоем песка. Толщина этого слоя равна минимум 10 см. Подушка из песка обильно проливается водой, чтобы она утрамбовалась.

Установка опалубки, если в этом есть необходимость, проводится после того, как будет насыпана подушка.

Опалубка изготавливается из досок. Лучше всего выбирать ровные доски, чтобы между ними не образовывалось щелей. Доски сбиваются в отдельные щиты. Щиты ставятся и закрепляются снаружи распорками, чтобы они не наклонялись в процессе заливки бетона.

После монтажа опалубки можно приступать к изготовлению арматурного каркаса для армирования монолитной плиты. Схема армирования, которая применяется для плитного фундамента, достаточно простая.

Как правило, каркас для армирования состоит из двух уровней, двух сетей.

Сети для армирования имеют квадратные ячейки. Сторона квадрата может быть выбрана любой. Оптимальным считается размер от 10 до 20 см.

При изготовлении каркаса для армирования используют стальную арматуру сечением от 8 до 12 мм.

Пруты арматуры могут свариваться между собой, а могут связываться при помощи стальной вязальной проволоки. Для этого существует специальный инструмент, который автоматически связывает петли. Есть и более простой и дешевый вязальный крючок.

Итак, первым делом изготавливается первая сеть для армирования. Ее можно делать прямо на дне котлована. Пруты укладываются через определенный промежуток. Таким же образом укладываются и перпендикулярные пруты. Затем они свариваются или связываются между собой.

Стоит заметить, что от каждого края фундамента арматура должна отступать на минимальное расстояние в 5 см.

Это же можно говорить и про первый поперечный прут. То есть от концов продольных прутов поперечный должен находиться на расстоянии в 5 см минимум.

После изготовления первой, нижней, сетки армирования нужно поставить вертикальные перемычки. Они должны быть по размерам такими, чтобы позволяли верхнему поясу армирования быть на минимальной глубине в 5 см. Например, если толщина плиты равна 15 см, то высота вертикальных перемычек должна быть не больше 10 см.

Надо сказать, что перемычки могут быть одновременно прикреплены, когда скрепляются между собой пруты. Перемычки должны располагаться на каждом углу ячейки.

После того как и вертикальные перемычки установлены, приступают к устройству второго пояса армирования. Он делается по такому же принципу, как и нижний.

В том случае когда плитный заглубленный фундамент имеет большую толщину, схема армирования может быть иной, то есть арматурный каркас может содержать большее количество поясов. Во всех же остальных случаях такая схема считается оптимальной.

После окончания данной работы можно заливать бетон. Бетон готовится по определенной пропорции, в результате чего может получиться состав, который можно отнести к тому или иному классу.

Для фундамента частного дома отлично подойдет бетон класса В15. Он готовится по классической пропорции из цемента марки М500 и выше:

• 3 части песка;
• 1 часть воды;
• 1 часть цемента;
• 2 части щебня.

Еще сухая смесь хорошо размешивается до однородного состава. После в нее добавляется вода и снова перемешивается. При больших объемах требуемого бетона лучше иметь бетономешалку.

Бетон заливается, начиная от какого либо края плиты.

Перед заливкой бетона деревянную опалубку необходимо обильно смочить водой, чтобы она не впитывала влагу из цементного состава. При малом количестве воды бетон становится хрупким.

После того как фундаментная плита полностью высохнет, можно снимать опалубку и выполнять гидроизоляцию.

Плитный заглубленный фундамент будет постоянно находиться внутри земли. Поэтому к вопросу гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью.

Можно использовать следующие виды изоляции:

• обмазочную или окрасочную;
• литую;
• проникающую.

Можно использовать и оклеечную. К такого рода гидроизоляции относятся следующие материалы:

• пергамент;
• рубероид;
• толь.

Эти материалы либо приклеивают к стенкам плиты, либо припаивают с помощью паяльной лампы.

По завершении устройства гидроизоляционного слоя приступают к обратной засыпке. Ее выполняют тем грунтом, который доставался из котлована.

Поскольку устраивается заглубленный фундамент, то выполнять обратную засыпку таким грунтом не следует, а особенно, если плитный фундамент было принято решение устраивать именно по причине пучинистости грунта.

При строительстве легких домов на одним из возможных вариантов основания дома является незаглубленный фундамент.

Выбор его именно для легких домов на пучинистых грунтах обуславливается тем, что он может допускать деформации каркаса, которые не должны влиять на эксплуатационные и внешние качества дома. Если же грунты, на которые будет опираться незаглубленный или слабозаглубленный фундамент, являются скальными или крупнообломочными, возможно строительство и тяжелых каменных домов. Такой фундамент может быть представлен в столбчатом виде, в виде решетки или монолитной плиты.

Столбчатый фундамент

Незаглубленный столбчатый фундамент оптимален для применения на слабо пучинистых или непучинистых грунтах при строительстве щитовых и небольших деревянных домов, хозяйственных построек или бань. Если подстилающие породы представлены скальными или крупнообломочными грунтами, возможно возведение и деревянных (брусовых или бревенчатых) домов.

Столбчатые незаглубленные фундаменты представляют собой опоры (стулья), расположенные на расстоянии 1,5-2,5 м по периметру здания. Такой фундамент довольно часто применяется в индивидуальном строительстве. Зачастую в качестве опор используются фундаментные блоки, которые опираются непосредственно на землю. На блоки опирается уже сам дом. Однако если здание строится на пучинистых грунтах, под опоры необходимо организовать песчаную подушку, чтобы снизить деформации здания.

В большинстве случаев при на пучинистых грунтах в качестве опор можно использовать фундаментные или стеновые блоки, кирпичную кладку или столбики из бетона или пескобетона. Следует обратить внимание, что недопустимо использование в качестве опор на пучинистых грунтах керамических или силикатных кирпичей из-за их низкой морозостойкости.

При наличии скальных или крупнообломочных подстилающих пород опоры могут быть установлены непосредственно на грунт, из которого удаляются слабые составляющие. В качестве опор в таком случае можно использовать бут, скрепленный пескоцементным раствором и представляющий собой монолитную конструкцию.

Отдельные случаи допускают использование деревянных опор для фундамента. Такие опоры изготавливаются из комлевой части дубовых или сосновых бревен диаметром до 30 см. Такие опоры устанавливаются в ямы и заливаются бетоном. Одним из самых больших недостатков такого способа является недолговечность таких опор. Они способны прослужить без потери эксплуатационных качеств только 10-15 лет. Чтобы увеличить этот срок, опоры можно пропитать отработанным маслом, дегтем или обжечь на огне.

Вернуться к оглавлению

Создание столбчатого фундамента

Перед началом возведения опор необходимо продумать их гидроизоляцию, чтобы защитить дом от излишнего увлажнения. Если не озаботиться гидроизоляционным покрытием, то вода за счет капиллярного эффекта поднимается по структуре кирпича, бетона или дерева. При этом создаются очаги плесени и гнили. Гидроизоляция обустраивается с помощью рубероида, толя или битумной мастики на границе фундамента и дома.

Если же в качестве опор используются керамзитобетонные блоки, их лучше всего полностью покрыть мастикой или другим подобным гидроизолятором из-за их слабой морозостойкости. Исключение составляет только та сторона фундамента, которая обращена внутрь подпола. Такая обработка поможет избежать переувлажнения блока и его разрушения под действием замерзшей влаги.

При разбивке фундамента на пучинистых грунтах стоит учитывать как смятие венца на опорах, так и деформации древесины при провешивании между опорами. К примеру, если расстояние между ними превышает 2,5 м, то нижний венец может разрушиться из-за больших усилий на опорах. Для избегания подобных ситуаций шаг опор уменьшают до необходимых расстояний, а нижний венец дома выполняют из бруса или бревна с большим диаметром.

Оптимальным будет использование в качестве нижнего венца бревен из прочных пород. таких как дуб или лиственница.

При планировании стоит обратить внимание и на забирку, то есть ту конструкцию, которая закрывает подпольное пространство. Если район строительства характеризуется повышенной влажностью, забирка должна выполняться из влагостойких материалов. Подходящим решением в таких случаях являются листы асбестоцемента или металла, которые будут закреплены непосредственно к стене. Также подойдут фасадные декоративные панели, морозостойкий пластик или цементно-стружечные плиты.

Вернуться к оглавлению

Защита опор от пучения

Высота опор при возведении столбчатых фундаментов определяет высоту первого венца дома. При недостаточной высоте дом будет быстро увлажняться, гнить и быстро потеряет свои эксплуатационные качества. Если же высота опор будет большой, это решит проблему увлажнения, однако повысит риск деформаций на пучинистых грунтах. Такой грунт при замерзании увеличивается в объемах, распространяясь во все стороны. Так как подпольное пространство дома представляет собой выемку в пучинистых грунтах, то смещение грунтов вокруг здания в эту сторону будет максимальным. На сильно пучинистых грунтах смещение может достигать 10-15 см, что может привести к опрокидыванию опор, расположенных излишне высоко. К таким последствиям могут привести и использование на пучинистых грунтах армированного незаглубленного или мелкозаглубленного ленточного фундамента.

В обратном случае, когда снаружи дома есть мощный снежный покров, согревающий грунт, пространство внутри подпола будет охлаждено сильнее. Грунт, граничащий с подполом, будет промерзать и выгибать опоры наружу, что также может привести к опрокидыванию здания.

Избежать подобных ситуаций поможет песчаная подушка, на которую будут опираться опоры дома. Песок нейтрализует грунтовые смещения в пучинистых почвах, позволяя опорам оставаться на своем месте. Кроме того, для увеличения устойчивости опор, ширина их основания должна быть не меньше половины высоты. На зимний период рекомендуется закрывать продухи в цоколе здания, чтобы разница температур воздуха под зданием и снаружи здания не была значительной и не привела к грунтовым смещениям. Дополнительной гарантией будет снеговая подушка вокруг дома, которая предохранит почву от излишнего промерзания.

Пучинистые процессы в грунте приводят не только к опрокидыванию опор, но и к их движению в вертикальной плоскости. Причем разные опоры будут вздыматься-опускаться на разную высоту, что приведет к деформации конструкции дома. Зачастую сухой воздух внутри подпола и влажность снаружи приводит к тому, что внешняя сторона опор поднимается вверх, а внутренняя — остается на месте. Это приводит к перекосам дверных проемов и оконных рам, трещинам в стенах и проблемам с крышей. Такие деформации будут сезонными и их нельзя будет устранить косметическими ремонтами.

Чтобы избежать деформаций и перекосов, стоит тщательно утеплить пол первого этажа. Это приведет к тому, что грунт под домом будет промерзать в той же степени, что и грунт снаружи здания. Пучинистые явления при такой ситуации будут проявляться в гораздо меньшей степени. Кроме того, стоит организовать качественный отвод влаги от фундамента, организовав водоотвод с крыши и снегозадержание у дома.

Вернуться к оглавлению

Монолитный фундамент

На просадочных слабых грунтах, в условиях вечной мерзлоты или на пучинистых грунтах, где применение столбчатых фундаментов невозможно, применяется монолитный незаглубленный фундамент. Однако такой фундамент целесообразно применять только для легких зданий и сооружений. Они не вызывают в плите большого напряжения, а соответственно, не смогут вызвать ее разрушение. Кроме легких зданий возможно возведение жестких каменных строений, которые будут усиливать жесткость плиты на изгиб.

Монолитный фундамент (плита) укладывается непосредственно на поверхность почвы и «плавает» по ней при изменении климатических условий. Если плита будет исполнять роль пола первого этажа дома, возникает неравномерность промерзания грунта. Под плитой грунт будет более теплым, чем снаружи дома, потому будет проваливаться. Иногда такие провалы могут достигать 10-15 см. Потому такой тип фундамента должен обладать значительной жесткостью на изгиб, иметь хорошее армирование и достаточную толщину.

В некоторых случаях при возведении возможно применение утеплителя для плиты. В таком случае между грунтом и плитой прокладывается слой утеплителя (пенополистирол толщиной около 10-15 см). Это позволяет уменьшить теплопотери здания через фундамент, а также уменьшить разницу температур грунта под зданием и вокруг него, снижая вероятность провалов грунта. При этом под утеплитель необходимо сделать песчаную подушку толщиной 30-40 см. Еще одной возможностью снизить разницу температур грунтов является прокладка утеплителя вокруг дома.

Монолитный незаглубленный фундамент может применяться только на тех грунтах, в которых имеется постоянный уровень грунтовых вод, на слабых просадочных или сильносжимаемых грунтах (глины или супеси, пылеватые грунты, торфы), в тех условиях, когда трудно осуществить дренаж влаги.

Особенность такого фундамента заключается в том, что он строго повторяет контуры всех несущих стен, а поэтому масса конструкции равномерно распределяется по всей площади основания. Незаглубленный фундамент можно сделать из бетонных или железобетонных блоков, бутового камня, реже — из кирпичной кладки.

Где можно встретить ленточные фундаменты?

Он используется при сооружении домов всех типов и высотности. Монолитный фундамент – это одна из немногих конструкций, способная выдержать массу бетонных и кирпичных несущих стен, но закладывать его нужно значительно ниже глубины промерзания грунта.

Также он используется в плотных и пучинистых грунтах с высокой влажностью или наличием подземных грунтовых вод. Для долговечной службы и для препятствования проникновения воды внутрь конструкций, в частности, в подвал, используется также дренаж.

Сделать его своими руками не составит труда, но нужно знать и понимать технологию и правила строительства дренажной системы, особенно при строительстве на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент необходимо использовать при строительстве домов на склонах, где присутствует боковое давление грунта и возможно смещение рыхлых пород.

Наиболее эффективный способ нейтрализовать побочные эффекты от воздействия грунта – использовать монолитные бетонные конструкции, жестко соединенные между собой арматурой и бетонным раствором.

Такой фундамент – это оптимальное и, пожалуй, единственно правильное решение при строительстве тяжелых каменных и бетонных домов на слабых грунтах. Это единственный тип фундамента, который используется при обустройстве подвалов и цокольных этажей, расположенных ниже уровня поверхности грунта.

Есть два ключевых вида ленточных фундаментов:

• Незаглубленный фундамент. Он используется при строительстве частных домов с высотой в несколько этажей.
• Заглубленный фундамент с глубиной залегания до 1,5 метра. Эта конструкция незаменима при возведении больших и массивных зданий, а также высотных конструкций.

Ленточный фундамент практически всегда используется на песчаных и глинистых пучинистых почвах, которые подвержены сезонным смещениям. Если его использовать на грунтах, насыщенных водой, тогда максимально допустимая высота здания не должна превышать несколько этажей, а конструкция должна быть рамного типа с жесткими соединениями всех несущих блоков.

Виды и особенности незаглубленных фундаментов

Учитывая, что используется он на пучинистых почвах, под каждый конкретный грунт его нужно подбирать индивидуально. Тут учитывается сезонная деформация и расширение почвы через промерзание, насыщенность водой при летних ливнях, а также степень поглощения воды.

Монолитный ростверк своими руками

Это конструкция ленточного типа, сводится на поверхности грунта, под нижней кромкой фундамента предусматривается дренаж, а в самой конструкции — обязательное армирование. На ростверк не действует горизонтальное сезонное движение грунта, только вертикальное.

За счет массы конструкции, небольшие вертикальные подвижки грунта полностью компенсируются, а армирование равномерно распространяет нагрузки по всей площади.

Ленточный ростверк лежит на песчаной подушке, которую не составит труда смастерить своими руками. Можно использовать и другой тип подушки, но материал не должен иметь высокую степень пучинистости и подверженности климатическому воздействию. Размеры конструкции подбираются под конкретные здания, пользуется популярностью при строительстве небольших домов, бань, гаражей и прочих строений.

Монолитный ростверк на песчаной подушке (подсыпке) – спецификация к схеме расположения элементов монолитного ростверка.

Ленточная сборная монолитная конструкция серии 20

Глубина закладывания такого фундамента составляет до 40 см, бетонные блоки кладутся на песчаную или иную подушку. При строительстве используется бетонный раствор, который заливают на глубину до 20 см, армированная лента используется для увеличения жесткости конструкции.

Армирование используется в тех случаях, когда строительство проводится на пучинистых грунтах с возможностью вертикального и горизонтального смещения.

Чтобы устранить попадание воды с грунтовых или дождевых систем, рекомендуется выполнить трубный дренаж на уровне 40 см и ниже.

Надземная часть формируется из бетонных блоков, которые имеют размеры 20х20х40 см. Таким образом создание фундамента условно делится на две части: монолитную и блочную.

Монолитно-ленточная основа серии 20 отличается от сборной конструкции способом выполнения. Тут также используется дренаж ниже уровня основания, он используется на пучинистых грунтах, но тут сначала прокладывается армированная лента, а уже потом происходит заливка бетоном. Стоимость конструкции относительно недорогая, а долговечность и отсутствие влаги обеспечивается дренажной системой.

Незаглубленный фундамент этого типа имеет жесткую горизонтальную железобетонную раму, которая гасит неравномерную деформацию грунта. Этот монолитного фундамента часто используют при строительстве одноэтажных зданий из натурального бруса с верандами и террасами. Дренаж делать обязательно, если грунт насыщен водой или поблизости есть искусственный или природный водоем выше уровня фундамента сооружения.

Ленточная конструкция серии 60

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента по этапам.

Этот тип фундамента закладывается на глубину до 60 см, имеет различные размеры блочной конструкции. Тут также используется песчаная подушка и дренаж, траншея заливается на глубину 60 см бетоном и дополнительно равномерно укладывается армированная лента.

Траншею можно сделать механизированным способом, а заливку — своими руками. Только нужно помнить о больших объемах бетона и равномерной заливке конструкции. Подземная часть отличается большой массивностью и жесткостью, а поэтому идеально подходит для пучинистых рыхлых грунтов с большой глубиной промерзания.

Но чем глубже заложен фундамент, тем важнее сделать качественную гидроизоляцию основания, вплоть до секционного трубного дренажа с решетками и фильтрами. Популярность такого основания в том, что сделать его своими руками можно любых размеров, а применяется он больше при строительстве частных домов высотой до 2-3 этажей, где используются легкие строительные материалы.

Монолитный ленточный фундамент серии 80

Он также используется на пучинистых грунтах, глубина монолитной части &mdsah; 80 см. Используется бетонное армированное основание, только такой тип фундамента рекомендуется использовать в грунтах с высокой влажностью, ведь дренаж тут обязателен. Своими руками сделать его довольно тяжело, ведь нужно выкопать глубокую траншею, использовать огромное количество бетона и арматуры.

Но монолитное основание стойкое к любым сезонным климатическим изменениям, его легко гидроизолировать, стоек к вертикальным смещениям грунтов. Это идеальное решение при возведении зданий на пучинистых грунтах с высокой глубиной промерзания.

Монолитный усиленный ленточный фундамент своими руками

Этот тип фундамента отличается высокой прочностью через использование армированной конструкции по всей высоте бетонной ленты. Имеет большую площадь подошвы, рассчитан на огромные вертикальные и горизонтальные нагрузки со стороны грунта и самой конструкции сооружения.

Сделать его своими руками очень сложно, тут используется различная механизированная техника. Металлический каркас ленточного фундамента состоит с 6-8 ниток, соединенных между собой методом сварки.

Также можно использовать каркасный тип армирования. Это основание действует по принципу плавающей плиты, поэтому популярный в сейсмоактивных районах. Используется для строительства сооружений на сложных с точки зрения смещения грунтах: глинистых, песчаных, рыхлых и пористых.