Увлечение лыжным спортом – достаточно дорогостоящее удовольствие: приходится регулярно вкладывать материальные средства, чтобы обновить свой инвентарь. Кроме того, нелишним будет и наличие дополнительного оборудования, что делает процесс подготовки лыж к использованию более быстрым и удобным.
Далеко не каждый, кто любит кататься на лыжах, имеет возможность обрабатывать их на специальном оборудовании перед ездой. Такой станок заводского изготовления стоит достаточно дорого, но смазка лыжного инвентаря с его использованием намного удобнее, чем делать это на какой-то обычной поверхности, которая есть под рукой.
Раньше они делались очень просто – подбиралась доска по ширине лыж, на ней очерчивали их контуры, а затем – вырезали. Но в наше время существуют чертежи, используя которые можно своими руками сделать удобный станок для подготовки поверхности лыж к их удобному использованию.
Сейчас в сети можно найти немало вариантов чертежей, по которым можно будет своими руками собрать такой станок. Рассмотрим один из самых простых вариантов, для реализации которого практически не потребуется никаких специальных материалов – все можно сделать из подручных средств.
Деревянные опоры лыжного станка
Данный чертеж подразумевает создание лыжного станка, который состоит из двух частей. Благодаря этому его можно будет разбирать для транспортировки и собирать при использовании.
Обе части идентичны одна другой по своей конструкции – в основании лежит квадратная металлическая труба, поверх нее устанавливается деревянная опора. Чтобы лыжи в процессе обработки мягко опирались на деревянное основание, поверх него прикрепляется полоска поролона. В одной из частей можно сделать хомут из отрезка кожи или прочной ткани, который будет удерживать кончики лыж при их смазке и подготовке к использованию. Но делать такой хомут совсем необязательно, так как и без него лыжи будут удерживаться достаточно надежно.
Основание станка
Деревянная опора прикрепляется к основанию при помощи обычных саморезов. Нужно только проследить, чтобы его головка была максимально утопленной, в противном случае, это может препятствовать соединению половинок станка для подготовки лыж между собой.
Необходимо обратить внимание, что опоры из дерева сделаны с небольшим прогибом, чтобы лыжа, опираясь концами на опоры, немного недоставала до скобы.
В качестве основания лучше всего использовать металлические трубы квадратного сечения, которые легко можно будет соединить между собой обычной деревянной планкой, вставив обе ее стороны в трубы.
Скоба, удерживающая лыжи
Посередине этой планки устанавливается скоба, к которой будут прикрепляться лыжи в процессе смазки и другой обработки. Высота этой скобы должна регулироваться по высоте в зависимости от обрабатываемых лыж.
Чтобы изготовить такую скобу, можно использовать стальной отрезок круглого сечения, при этом его диаметр должен быть точно таким же, как и диаметр скобы в ботинках. Приварив полуавтоматическим сварочным аппаратом скобу к длинному болту, получится крепление для лыж.
Такая скоба должна надежно удерживаться в планке, поскольку во время циклевки лыжной поверхности или в процессе другой ее подготовки скоба будет поддаваться значительным воздействиям, поэтому она должна прочно удерживаться на своем месте.
Для закрепления лыжи ее центральную часть нужно немного прижать, прикрепив к скобе. Таким образом, лыжа будет надежно зафиксирована и готова к обработке.
Таким образом, воспользовавшись самым простым чертежом, можно самостоятельно сделать станок, на котором будет удобно обрабатывать лыжи и готовить их к использованию.
Преимущества и недостатки станка
Среди основных преимуществ подобной конструкции следует отметить:
- возможность разобрать станок, что делает его транспортировку более удобной;
- высокая прочность, в результате чего станок может подвергаться немалым механическим воздействиям;
- производительность – устройство можно легко разложить для работы;
- простота в изготовлении – на крайний случай можно обойтись даже без предварительного чертежа.
Единственным серьезным недостатком такого станка является его достаточно большой вес особенно в сравнении с заводскими моделями, которые можно встретить в продаже на рынке. Это объясняется наличием металлических деталей в конструкции, но в том случае, если важным условием является низкий вес станка, то количество используемого металла в нем можно свести к минимуму – металлической можно сделать только скобу, все остальные элементы – деревянными.
Если в процессе использования станок не нужно будет транспортировать, оставляя его на одном месте, то конструкцию можно и не делать разборной, используя один большой отрезок трубы в качестве основания. В таком случае дополнительно можно оборудовать станок приспособлением для регулировки его длины в зависимости от обрабатываемых лыж. Для более удобного использования можно оборудовать его складными или обычными ножками.
Понятно, что такой простой по своей конструкции станок не является идеальным, но каждый любитель лыжного спорта в процессе работы может добавить какие-либо собственные компоненты, усовершенствовав его под свои предпочтения. В результате этого каждый сделает лыжный станок именно таким, каким он будет максимально удобным в использовании.
.
Но про беговые лыжи/лыжные гонки мы ещё не рассказывали. Поскольку для снега ещё достаточно тепло, мне думалось, что на тренировках, в основном, занимаются чем-то вроде общей физической подготовки.
Но нет, в тёплое время года тренировки проходят на лыжероллерах.
Лыжероллеры или роликовые лыжи - это те же лыжи, только гораздо меньше и по их бокам закреплены колёса.
Раньше роликовые лыжи, действительно, использовались только для тренировок спортсменов в лётнее время, но впоследствии, в 1992 году, катание на них превратилось в отдельный самостоятельный вид спорта.
Так что необходимо для того, чтобы кататься на лыжероллерах? Это: специальные ботинки, непосредственно роликовые лыжи, палки и защитный шлем.
Колёса на роликовых лыжах изготавливаются из резины, которая при регулярном катании достаточно быстро стирается (примерно за сезон или два). Тогда приходится покупать новую конструкцию полностью, потому как самое дорогое - это колёса, сама платформа практически ничего не стоит.
В среднем, лыжероллеры без ботинок можно приобрести от 6 до 10 тысяч рублей. Средние ботинки обойдутся от 3 до 8 тысяч рублей.
Ботинки для катания очень быстро совершенствуются. Лет 10 назад они были громоздскими, тяжёлыми и не очень удобными.
Сейчас с каждым годом они становятся всё легче и комфортнее.
Теперь даже в погоду минус 30 граусов такие ботинки можно надевать поверх одного тонкого носка не опасаясь, что ноги станут белее самого снега.
Система крепления так же постоянно совершенствуется. Сейчас внутри ботинка находится внутренний "носок", который плотно обтягивает и фиксирует ногу.
После того как удастся влезть во внутренний носок, нужно завязать/застегнуть большое количество шнурков, замков и креплений, дабы нога точно была зафиксирована как можно плотнее.
Спортсмены на соревнованиях могут развивать скорость до 100км/час, средняя их скорость около 50км/час, поэтому защита жизненно необходима. Развивать такую скорость я точно не планирую, поэтому наколенниками с налокотниками решил пренебречь, а вот без шлема кататься категорически нельзя.
Шлем очень лёгкий, пенопластновый, но тем не менее, принять на себя удар во время падения способен.
Очки нужны для того, чтобы отскакивающие мелкие камни или другой мусор не попадали в глаза.
На подошве ботинок расположены металлически дуги, которые позволяют закрепиться на платформе.
Лыжные палки крепятся к рукам липучками так, что выронить их весьма сложно.
Данные лыжи предназначены для бега коньковым ходом, то есть, когда ноги расходятся "ёлочкой", а не фиксируются прямо.
Навыки ходьбы на лыжах со школьных уроков физкультуры немного остались и двигаться было не сказать, что бы очень непривычно.
Поначалу правда удавалось это делать только отталкиваясь палками.
Сдедующий этап - отпустить руки и попытаться отталкиваться только ногами, помогая палками лишь для равновесия.
Было весьма необычно: все катаются на роликах, а ты вроде как и на них, но почему-то с палками.
На поворотах слегка заносило, равновесие удалось поймать не сразу, но мой тренер, президент федерации лыжных гонок Хабаровского края, между прочим, Георгий Викторович , сумел объяснить и показать как двигаться так, чтобы походить на лыжника, а не на чудака с палками в руках:)
Принцип катания абсолютно такой же, как зимой. Надо сказать, что ехать получалось действительно быстро и вполне удобно.
Видимо простой бег на лыжах надоел и вот что вышло... А что, весьма необычно:)
Тренировки для взрослых проходят бесплатно каждые выходные на площадке возле ледовой арены "Ерофей" с 10 до 12 утра.
Для детей занятие организует ДЮСШ "Лидер". Площадок для занятий, как и тренеров по городу несколько, так что выбрать можно.
По всем вопросам занятий на лыжах, либо лыжероллерах можно звонить по телефону 91-20-91.
Надеемся, было интересно, смотрите видеообзор и следите за тем, куда мы отправимся в следующий раз.
Ведущий: Александр Зайцев
Видеооператор: Александр Выборов
Фотограф: Андрей Такасима
Руководитель проекта: Полина Посвалюк
7 Мар 2016
Как выбрать лыжероллеры
Как выбрать лыжероллеры
Лыжероллеры традиционно делят на два вида: лыжероллеры для классического хода и лыжероллеры для конькового хода. Классика и конек в свою очередь делятся на роллеры тренировочные и лыжероллеры гоночные (скоростные).
В чем основные отличия 
В чем основные отличия Как подобрать лыжероллеры и в чем основные отличия?
Лыжероллеры для тренировок обычно имеют каучуковые (резиновые) колеса и не дают так просто развить высокую скорость, что в первую очередь обеспечивает уверенностью начинающего спортсмена, а для опытных спортсменов это возможность получить дополнительную нагрузку. Лыжероллеры с резиновыми колесами помимо всего прочего, поглощают все неровности дорожного покрытия, что так актуально для наших дорог. Каучук дает хорошее сцепление с дорожным покрытием. Лыжероллеры с каучуковыми колесами небольшого диаметра, это отличная возможность освоить лыжный ход для новичков и усовершенствовать свое навыки для опытных спортсменов. В нашем интернет магазине вы можете приобрести коньковые лыжероллеры для тренировок. Самая бюджетная и самая подходящая модель для тренировок Shamov 02-1.
shamov02-1 Лыжероллеры для гонок или гоночные лыжероллеры
Позволяют достигать высоких скоростей. Для этого их конструкция имеет либо жесткую прямую или изогнутую вверх платформу для увеличения устойчивости. Колеса роллеров имеют больший диаметр — для свободного проезда трещин и не ровностей на дороге, и меньшую ширину — для скорости. Колеса обычно выполнены из полиуретана или резины, но большого диаметра.
Купить гоночные лыжероллеры можно у нас в интернет-магазине. Мы предоставляем две компании производителя лыжероллеров Shamov и Elva у обоих есть отличные модели роллеров для гонок. Это не все модели, но самые быстрые в линейках Шамова и Эльва имеющие максимальные диаметр колеса 100мм и соответствующие скоростные характеристики.
Elva sk100 
Как выбрать лыжероллеры, если вы только начинаете?
В первую очередь необходимо определится, каким стилем бы вы хотели кататься на роллерах.
Коньковый ход это скорость, классика это размеренный и плавный ход. При выборе вы можете руководствоваться следующим показателями: ваше равновесие, если у вас имеются проблемы с этим пунктом или вы не хотите подвергать свои мышцы и конечности интенсивным нагрузкам и просто бойтесь большой скорости, то ваш выбор однозначно – лыжероллеры для классического хода.
Лыжероллеры 
Лыжероллеры И так если вы выбираете коньковый стиль.
Коньковые лыжероллеры имеют более узкие колеса и более короткие рамы в отличие от классических лыжероллеров.
Если вы только начинаете и до сего момента не стояли даже на обычных лыжах, то советуем взять лыжероллеры с каучуковыми колесами диаметром 70-80 мм. Резина не даст сильно разогнаться и поглотит все дорожные неровности. Спортивный интернет магазин Yoway рекомендует модель Shamov 03-1.
shamov03-1 Если у вас классный ровный асфальт, и вы хотите лететь быстрей норвежской сборной, то полиуретановые колеса могут быть вашим выбором. И здесь можно предложить классный вариант на полиуретановых колесах 80 диаметра, лыжероллеры Shamov 01-1.
shamov01-1 Вы выбрали лыжероллеры для классического хода.
Основное отличие классических лыжероллеров от коньковых – это установленная на одну из пар колес храповой (тормозящий), механизм который блокирует качение назад. Длина платформы классических роллеров длиннее (более 68 см), чтобы стабилизировать курс при движении, а каучуковые колеса имеют большую ширину для повышения устойчивости (более 4 см). Колеса имеют небольшой диаметр, для того чтобы высота платформы лыжероллера над поверхностью была незначительной, тогда спортсмену будет легче удержать свое равновесие при езде. Такая конфигурация роликовых лыж обеспечивает спортсмену комфортную езду на тренировках по классическому ходу.
Наш магазин, рекомендует 2 основные модели лыжероллеров для классического хода: Это модели Shamov 05 и Shamov 06. Принципиальное отличие моделей, заключается в том, что у 06 модели толще колеса и роллеры могут выдерживать большие нагрузки по сравнению с 05 роллерами.
Как подобрать крепление для лыжероллеров?
Существует 2 модификации креплении для лыжероллеров тип SNS и тип NNN для каждого из этих типов есть свои ботинки, которые подходят к этим креплениям. Крепления для лыжероллеров, которые представлены в нашем интернет магазине, являются универсальными и подходят как под классический ход, так и под коньковый.
NNN 
SNS Если вы новичок и не знакомы с этими технологиями, но у вас есть лыжные ботинки, то с помощью картинки ниже, вы сможете определить, какие крепления вам нужны NNN или SNS.
Совет новичку: Крепления NNN наиболее распространены и ботинки для них, купить намного проще и дешевле!
Как поставить крепления на лыжероллеры?
Любые крепления для лыжных ботинок как импортного, так и отечественного производства устанавливаются, придерживаясь следующего правила: лыжное крепление в сборе прикладывается к платформе лыжероллера встык с задним брызговиком. Только после этого делают отметку для шурупа переднего корпуса лыжного крепления на платформе. Для сверления всех крепежных отверстий рекомендуется использовать кондуктор для установки лыжных креплений на лыжероллеры.
Крепления Как подобрать ботинки для лыжероллеров?
Сразу скажем, если вы хотите сэкономить, то вы можете использовать свои старые лыжные ботинки, на которых катаетесь зимой, но если вы хотите комфорта, то советуем приобрести ботинки именно для лыжероллеров.
Ботинки для лыжероллеров предполагают и то, что вы катаетесь летом и немного другие нагрузки, отличные от зимних традиционных.
Раз уж речь идет об отечественном производителе лыжероллеров, то советуем приобретать бюджетные, но при этом не, сколько ни уступающие зарубежным производителям Alpine, ботинки для лыжероллеров SPINE. Ботинки есть как под крепление типа NNN, так и под крепление типа SNS. Цены варьируются от 2500 до 6500 рублей.
Как подобрать ботинки Как подобрать палки для лыжероллеров?
Как подобрать палки Здесь все предельно просто. Для коньковых лыжероллеров палки на 15-20 см ниже вас, примерно до мочки уха. Для классического хода на роллерах палки на 30 см ниже вашего роста.
Палки можно использовать любые, но обязательно использовать насадки для палок – лапки. Так как стандартные наконечники лыжных палок не предназначены для асфальта.
В наличии 2 тип размера 10.0 мм и 12.3
Наконечники Как научится кататься на лыжероллерах?
Можно посмотреть видео, почитать специальную литературу в интернете, или приобрести занятие у тренера по лыжероллерам в Санкт-Петербурге. За одно занятия вы сможете получить необходимые навыки для дальнейшего комфортного катания, или продолжить занятия, выйти на новый спортивный уровень и принять участие в соревнованиях.
Если вы приобретаете у нас любые лыжероллеры, то получаете 15% скидку на занятие с тренером. При приобретении у нас роллеров вы получаете скидочный купон, которые вы сможете предъявить тренеру и получить скидку на занятие. И сможете тренироваться за 850 рублей за одно занятие, вместо 1000 рублей.
Занятия проводит профессиональный тренер по лыжным гонкам Румянцев Юрий Валентинович. Образование АФКиС Лесгафта. Стаж тренерской работы с 1996, КМС по легкой атлетике. В активе призеры СП-б.,чемпион России, Призер этапов кубка мира по лыжероллерам. Место проведения занятий: Парголово Выборгское ш.369, Кавголово УТК Лесгафта (трасса оплачивается отдельно) возможно и другие места. Содержание занятий: техническая (обучение коньковому, классическому и др. способам передвижения на лыже-роллерах), физическая (общая и специальная), и другие направления подготовки.
Защита для лыжероллеров.
Так как катание происходит не на снегу, который может простить почти любые падения, здесь у нас асфальт, и падения даже для самых продвинутых спортсменов – не редкость. Предлагаем вам защитить самое важное, а именно голову. Здесь подойдет, обычный велосипедный шлем, который можно купить в любом специализированном спортивном магазине. Для защиты локтей, колен, подойдет любые налокотники и наколенники, которые продаются почти во всех спортивных магазинах, таких как Спортмастер, Декатлон и других.
Одежда для лыжероллеров.
Для катания на лыжероллерах используются обычные лыжные палки. Палки для зимы и для лета по длине совпадают. В основном лыжероллисты используют легкие жесткие топовые палки с высоким содержанием карбона. В России наиболее популярны палки фирм One Way, Swix, KV+. Иногда можно встретить Leki, Exel и др. Вместо зимних «лапок» летом нужно устанавливать наконечники для роллеров, далее будем называть их «штыри». Их выпускают все производители лыжных палок.
Не все марки штырей обладают хорошими характеристиками. Некоторые страдают плохой пластмассой, которая либо ломается пополам (и Вы моментально остаетесь без наконечника), либо постепенно деформируется (и металлический наконечник со временем вываливается). Некоторые имеют мягкий сплав металлического наконечника, из-за чего он затупливается почти сразу после начала тренировки. Я перепробовал все модели, которые присутствуют на российском рынке, и для себя отобрал только две: Leki и Vauhti. Они выпускаются с посадочными диаметрами 8 и 10 мм. Для моих палок One Way (9 мм) подходит «десятка».
Как устанавливать штырь на палку?
Предлагаю пошаговую инструкцию. Весь процесс занимает минут 15.
- Наливаем в небольшую кастрюльку горячую воду из под крана (чтобы сэкономить время на ее нагрев), ставим на плиту. Сразу же включаем в сеть термопистолет:
Термопистолет можно купить в хозяйственном магазине (200-300 руб.). В термопистолет вставляется стержень термоклея. Такие стержни обычно продаются комплектами в том же магазине, что и термопистолет:
Нужно, чтобы диаметр стержня термоклея соответствовал диаметру отверстия в термопистолете. В продаже наиболее часто встречается диаметр 11 мм.
- Через несколько минут закипает вода, в нее нужно опустить концы обеих палок с лыжной лапкой (или со старым штырем, который Вы хотите заменить на новый) и два новых штыря, которые Вы хотите надеть. Чтобы лапка/штырь расширились и термоклей внутри размягчился, держать в кипятке нужно 30-60 сек.
- Вынимаете из кастрюли одну палку и снимаете лапку/штырь руками (в перчатке или через тряпку, чтобы не обжечься). Сухой тряпкой вытираете со стержня палки излишки старого термоклея. Если клей удаляется плохо, снова опустите стержень в кипящую воду на 20 сек., и снова вытрите клей тряпкой.
- Убедитесь, что термопистолет нагрелся. Обычно на это требуется 8-10 минут после включения дивайса в сеть. Для этого нажмите курок и проверьте, что клей стал выдавливаться из носика термопистолета.
Важно: последующие действия нужно делать очень быстро, времени у вас - считанные секунды:
- Берете обычную столовую вилку и ее острием вылавливаете один штырь. Выливаете из штыря воду. Далее берете его в руку, однократно сильно продуваете ртом, чтобы удалить капельки воды, которые присутствуют внутри штыря.
- Наносите термоклей на конец стержня палки (1,5-2 см) по всей окружности. Наносить нужно в достаточном количестве, излишки все равно потом выдавятся. Нежелательно, чтобы внутри штыря оставались пустоты. Это ухудшит надежность крепежа стержня.
- Надеваете на стержень штырь таким образом, чтобы хотя бы приблизительно соблюсти центровку штыря относительно ручки палки. Металлический наконечник должен смотреть острием вперед (если мы говорим о направлении движения спортсмена с этими палками).
- Аккуратно, придерживая штырь рукой так, чтобы он оставался в неподвижном положении, вытираете другой рукой излишки клея тряпкой, чтобы было эстетично.
- Берете палку в руки наконечником к себе и смотрите на свет вдоль палки, проверяя центровку штыря относительно ручки палки. В случае необходимости чуть-чуть доверните штырь вокруг оси, чтобы центровка была идеальной.
- Те же действия проделайте со второй палкой.
Сказанное выше относится к палкам с высоким содержанием углеволокна (карбона). Дешевые (не топовые) палки в своей основе имеют много бумаги и использование кипятка может их привести в негодность. В таком случае предпочтительно использование духовки или фена. В крайнем случае, если кроме кипятка ничего нет, нужно перед опусканием в кипяток помещать палку со штырем в герметичный полиэтиленовый пакет. Но время прогрева, по понятным причинам, будет не таким коротким, как без пакета.
Как вариант, вместо термопистолета можно использовать строительный фен, как показано в этом видеоролике:
Если у Вас в наличии слишком длинная палка и Вам нужно подогнать ее под себя по росту, то Вам предстоит отрезать кусок стержня, который находится под ручкой палки. Ни в коем случае на отрезайте нижнюю часть стержня! В этом случае у Вас останется стержень такого большого диаметра, на который не налезет ни одна лапка или штырь.
Если ручка Ваших палок содержит пробку, то для снятия ручек с помощью кипящей воды помещайте их в пакет. Но наиболее эффективным является использование духовки (150-200 градусов) или строительного фена. Очень важно не оплавить пластмассовые части ручки (особенно там, где вставляется и закрепляется капкан). Поэтому не торопитесь увеличивать температуру духовки. Начните со 150 градусов.
Важно: перед использованием духовки или строительного фена обязательно снимите капкан, поскольку он содержит синтетические материалы, которые неизбежно оплавятся! Также не следует оставлять в ручке клиновидный пластмассовый шпенек, которым крепится капкан.
Палку держите в руках так, чтобы она не касалась горячих металлических поверхностей духовки. Дверца духовки при этом будет полуоткрыта. На прогрев ручки может уйти несколько минут. Периодически вынимайте ее из духовки и пробуйте стащить ручку (естественно с использованием перчатки или тряпки, чтобы не обжечься).
После снятия ручки отрежьте «ножовкой по металлу» лишние сантиметры стержня палки. Острые края стержня слегка обработайте шкуркой или напильником. Перед насаживанием ручки на стержень палки снова нагрейте в духовке ручку. Далее применяйте термоклей, как указано выше.
Важно: с особой осторожностью нужно работать со строительным феном! Он выдает очень высокую температуру, и ручку очень легко испортить (оплавить).
Настоятельно не рекомендую использовать для насаживания ручек, лапок, штырей такие материалы как изолента или лейкопластырь. Много раз бывали случаи, когда лапка/штырь при таком крепеже очень легко соскальзывали со стержня во время тренировки/гонки. Также не рекомендую применять клей, который потом не позволит Вам снять лапку/штырь (эпоксидка, поксипол, супермомент и т.д.). Знаю, что некоторые производители палок после жалоб лыжников-гонщиков стали использовать какие-то серьезные клеи, которые очень сильно затрудняли снятие лапок. Лично я к этому отношусь негативно. Считаю, термоклей – это надежное и удобное средство. Оно меня никогда не подводило.
Как точить штыри?
Штыри и лапки продаются незаточенными. Многим спортсменам только кажется, что они заточены. Но это не так. У них присутствует так называемая «площадочка». С такой площадочкой сцепление с асфальтом не будет идеальным. Но если с лапками для катания на лыжах не нужно проводить никаких дополнительных манипуляций, то штыри для асфальта надо точить, даже если они прямо из магазина.
Рабочий угол наконечника должен быть довольно острым. Взгляните на картинку. На ней, для удобства (дабы не загромождать картинку) отмечены углы с внешней стороны наконечника. Но нас интересуют внутренние углы. Из курса школьной геометрии Вы должны помнить, что углы между двумя прямыми линиями и с той, и с другой стороны, конгруэнтны. Теперь сравните углы 1 – 3:
Угол 1 – новый наконечник с площадочкой (из магазина).
Угол 2 – наконечник остро заточен точилом.
Угол 3 – наконечник очень поюзаный, при этом такой угол не позволяет надежно зацепиться за асфальт в момент толчка.
Почему не нужна площадочка? Почему ее нужно сразу стачивать?
На эту тему в Интернете однажды разгорелись споры. Некоторые пользователи считали, что площадочка нужна. Только не могли пояснить почему. И даже рекомендовали затачивать наконечники таким образом, чтобы каждый раз заново воссоздавалась эта площадочка. Следующая картинка показывает, что их позиция несостоятельна:
Смоделируем стачивание наконечника об асфальт в процессе тренировки и проведем розовым маркером линию. За пределами этой линии останется то, что сточится об асфальт. А теперь посмотрим, какая площадь соприкосновения с асфальтом получится в трех случаях. Очевидно, что наибольшая площадь на самом правом рисунке. Далее – на самом левом (там, где был наконечник с площадочкой). Меньше всего площадь на центральном рисунке. Этот наконечник (из трех имеющихся) будет цепляться за асфальт лучше всех.
Таким образом, угол заточки наконечника - это ключевой фактор для надежного зацепления с асфальтом на протяжении всей тренировки или гонки. Чтобы такой угол поддерживать, нужно подтачивать штыри перед каждой тренировкой. Основным средством является точило с алмазным кругом:
Рабочая поверхность шириной буквально несколько мм находится с внешней стороны круга (у самого края). Такие готовые точила наша промышленность не выпускает. Но есть народные умельцы, которые из какого-нибудь 12-вольтового движка, снятого с автомобиля, делают такой полезный дивайс.
Дополнительным средством является напильник с алмазным напылением:
Использовать надфиль с алмазным напылением тоже можно, но я не рекомендую, потому что в силу малости размеров работать им неудобно: надфиль постоянно соскакивает с наконечника.
Перед одной тренировкой я пользуюсь точилом, перед одной-двумя последующими тренировками лишь немного подтачиваю напильником. Почему? Потому что после одного-двух подтачиваний напильником угол наконечника перестает быть оптимальным. Напильником вывести правильный угол затруднительно, а точило с этим справляется легко.
Точить наконечник нужно с обеих сторон – с внутренней и с внешней (по направлению движения). Почему? Потому что иногда от случайного чирканья палками по асфальту (в момент постановки палок) на металле появляются сколы с внутренней стороны. Внутреннюю сторону надо выровнять, а потом с внешней стороны заново вывести острый угол.
Не советую использовать точило без алмазного напыления. Победитовый сплав наконечника Вы толком не наточите, а наконечник и пластмасса будут перегреваться, что приведет к порче штыря.
И своевременно меняйте штыри! Вот крайняя степень износа штырей:
Относитесь к штырям как к расходному материалу, а не как к чему-то вечному. Не пытайтесь растянуть использование одной пары штырей на несколько сезонов. У меня одной пары в лучшем случае хватает на 1 месяц. Поэтому я сразу покупаю перед сезоном несколько пар.
В заключение привожу фото хорошо заточенных наконечников. Замечу, что эти экземпляры не новые и пережили не одно затачивание:
Рама
Рама передает усилие от ноги к колесам. Основными характеристиками рамы являются длинна, жесткость и вес. Чем длиннее рама, тем более стабильно лыжероллер держит курс при прокате, но при этом снижается управляемость. Так же длинные рамы лучше гасят вибрацию. Как правило коньковые лыжероллеры имеют длину рамы около 60-65 см, а лыжероллеры для классического хода более 70см. Длина рамы или колесная база (расстояние между осями переднего и заднего колеса) так же влияет на контроль и равновесие. Чем длиннее база тем более прямолинейно движение, следовательно проще держать равновесие и больше гасятся вибрации. Рама может быть жесткой и гибкой.
Гибкие рамы
рассчитываются таким образом, что бы при толчке и прокате максимально близко соответствовать работе настоящей лыжи. Такие лыжероллеры предназначены для тренировок по отработке лыжной техники. Дополнительным свойством гибкой рамы является способность хорошо гасить вибрации колес, поэтому езда на таких роллерах наиболее комфортна и они подходят для проведения длительных тренировок. Но гибкие рамы менее надежны. При выборе лыжероллеров с гибкой рамой надо учитывать, что в отличии от лыж жесткость всех лыжероллеров рассчитывается на некоторый средний вес лыжника соответствующий 60-70кг. Лыжник с большим весом может продавить или сломать такую раму. Если рама изготовлена из пластика или композитного материала, при контакте рамы с асфальтом появляются задиры и царапины, которые со временем могут привести к поломке.
Жесткая рама
является полной противоположностью гибкой. Изготовленные из алюминиевого сплава эти рамы обладают практически абсолютной надежностью, жесткая рама лучше управляется, но при этом во время движения стопа спортсмена подвергается большим вибронагрузкам. Жесткие рамы используются в гоночных и скоростных моделях лыжероллеров.
Колеса
Колеса - один из ключевых компонентов лыжероллеров. Для изготовления колес используются два типа материалов: полиуретан и резина.
Резина обладает хорошей упругостью, которая обеспечивает комфорт при езде, так как эффективно снижает вибрацию и колебания, передаваемые от неровностей дороги. Резиновые колеса обладают хорошим сцеплением с асфальтовым покрытием, но при этом могут заметно снижать скорость движения. Поэтому резиновые колеса лучше использовать на лыжероллерах для классического хода. При установке на коньковые роллеры резиновые колеса могут слишком сильно деформироваться в бок при мощном толчке, это приводит к неестественному замедлению, а иногда и повреждению колес. Большой износ резины при коньковом ходе так же ограничивает ее использование.
Полиуретановые колеса , как правило, обладают большей жесткостью, чем резиновые. Полиуретановые колеса более чутко реагируют на боковой толчок и, в меньшей степени подвержены износу. Хорошее качество полиуретана гарантирует превосходную управляемость и сцепление с асфальтом.
Подшипники