Среди новых очистных систем, которые пришли на смену зловонным выгребным ямам, особенно популярны септики. Но поскольку стоимость готовых сооружений не всем по карману, приходится делать септик из бетонных колец своими руками.

Когда канализация на даче или в частном доме не может быть подключена к центральным коммуникациям, актуальным становится вопрос о собственном очистном сооружении и в данном случае септик, является оптимальным вариантом. В отличие от обычных выгребных ям он очищает бытовые стоки, делая их безопасными для окружающей среды, сдерживает неприятные запахи и при правильной организации его откачка может не понадобится много лет. Решая, какой септик установить предпочтение нередко отдают именно конструкции из бетонных колец.

Виды и принцип работы септика из бетонных колец

Принцип работы всех септиков одинаков, отличие заключается только в использовании различных материалов для сооружения септика в частном доме и количестве камер – резервуаров для сбора нечистот.

• Однокамерный септик устанавливать нецелесообразно, поскольку процесс фильтрации
  прекратится, как только произойдет заиливание дна. Во многом это зависит
  от количества сточных вод и объем септика, но длительное время такое
  очистное сооружение не проработает. Частая откачка осевших фракций потянет дополнительные расходы на услуги ассенизатора и запуск новых бактерий.
• Двухкамерный септик вполне функциональный. В первой камере происходит лишь брожение и отстаивание стоков при закрытом дне, во вторую переходят уже достаточно
  очищенные стоки, которые уходят в грунт. Скорость фильтрации зависит от
  качества устройства дренажной системы.

• Трехкамерный септик является наиболее совершенным вариантов с точки зрения утилизации бытовых отходов. В данном случае роль отстойников выполняют первые две емкости, вода в них разной степени очистки, а третья выступает роли фильтрационного
  поля. Поэтому, решая какой септик сделать, лучше остановиться на этом варианте.

Важно! В рабочем состоянии отстойники септика должны быть заполнены до уровня перелива, а фильтрационные поля содержать лишь некоторое количество очищенной воды.

Расчет необходимого объема септика

Объем стоков, а соответственно и объем емкости рассчитывается по формуле: число проживающих человек умножается на 200 литров, умножается на 3 дня и делится на 1000, полученное число определяет необходимый объем емкости в кубических метрах.

200 литров это норма расхода на одного человека, конечно же, по факту она намного меньше. 3 дня – время, за которое вода в септике очищается. Если в доме часто бывают гости, используется стиральная или посудомоечная машина рекомендуют добавить к объему 200 л. Объем второго резервуара может быть меньше первого на 30 %, а третий на 50 %. Исходя из этих расчетов и, зная объем одного бетонного круга, несложно рассчитать, сколько их потребуется.

таб. КОЛОДЕЗНЫЕ КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

НАИМЕНОВАНИЕ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм.
		толщина стенки	внутр. диаметр	вес
КС -7-5	500	80	700	0,275
КС -7-9	900	80	700	0,410
КС -7-10	1000	80	700	0,457
КС -10-2	300	80	1000	0,200
КС -10-3	300	80	1000	0,200
КС -10-5	500	80	1000	0,200
КС -10-6	600	80	1000	0,400
КС -10-9	900	80	1000	0,610
КС -10-9 с /з	900	80	1000	0,610
КС -10-10 ч	1000	80	1000	0,660
КС -12-10	1000	80	1200	1,050
КС -15-3	300	80	1000	0,200
КС -15-6	600	80	1500	0,670
КС -15-9	900	90	1500	1,00
КС -15-10 ч	1000	100	1500	1,240
КС -20-6	600	100	2000	1,20
КС -20-9	900	100	2000	1,50

Септик из бетонных колец: этапы строительства

Канализация с септиком из бетонных колец отличается надежностью, долговечностью и высоким уровнем очистки бытовых нечистот. Цена такого сооружения будет сравнительно невысокой, а при отличной гидроизоляции и правильной схеме, откачка емкостей потребуется не часто. К сложностям строительства можно отнести необходимость привлечения тяжелой техники и особенности монтажа труб между бетонными секциями.

Подготовительный этап

Монтаж септика выполняют с соблюдением всех санитарных, строительных правил и норм. Продумывают конструкцию очистного сооружения, месторасположение на частном участке и согласовывают план в соответствующих инстанциях. Решают, какой септик лучше установить, что бы канализация в частном доме была выполнена максимально комфортной. Правильно рассчитывают объем септика и приступают к строительству.

Земляные работы

Котлован под очистное сооружение в частном доме должен быть настолько большой, чтобы ничего не мешало установке колец. Дно выгребных ям, на месте установки отстойников, бетонируют. Это позволяет исключить попадание еще не очищенных вод в почву.

Основание для второй или последующих камер выполняют с таким расчетом, чтобы вода могла уходить в почву. Для этого делают фильтрационную подушку глубиной до 1 метра из гравия и песка.

Совет! Если при монтаже септика котлован под фильтрационным колодцем достигнет песчаного слоя грунта, вода из него будет уходить максимально быстро и легко.

Форма котлована не обязательно должна быть округлой, подойдет и стандартная, квадратная, главное чтобы кольца заходили в него свободно. Кроме этого, в квадратную яму на дно можно уложить уже готовую бетонную плиту, тогда как в круглой можно выполнить только цементную стяжку. На этом этапе работ также стоит помнить, что если расположить каждый последующий колодец на 20-30 см ниже предыдущего, септик и собственно сама канализациябудут более функциональны.

Доставка и монтаж железобетонных колец

Кольца доставляет и устанавливает грузовой транспорт, поэтому заранее стоит обеспечить подъезд к месту строительства, учесть дополнительные экономические затраты и радиус разворота стрелы крана, ей не должны мешать газовые, телефонные или электрические коммуникации.
Между собой кольца, обычно, соединяют металлическими скобами, стыки промазывают раствором из цемента и песка.

Монтаж железобетонных колец

Когда установлены все колодцы в них проделывают отверстия и устанавливают переливные трубы, внешняя канализация соединяется с очистным сооружением через трубу стока, входящую в первую емкость. Места входа труб обязательно герметизируют.
Пространство между установленными кольцами и стенками котлована засыпают грунтом и тщательно, послойно утрамбовывают. Если септик установлен выше уровня промерзания грунта его утепляют, иначе в холодное время года канализация будет нефункциональна.

Совет! Доставку и установку бетонных колец лучше выполнять одновременно, это поможет сэкономить не только средства, а и время. Заранее стоит закончить все земельные работы и разгружать кольца, не просто на участке, а сразу, выполняя монтаж септика.

Гидроизоляция

Хорошая гидроизоляция септика имеет основополагающее значение в его правильной работе.Какой герметик лучше выбрать для этих целей каждый строитель определяет сам. Обычно для обработки швов, используют резинобитумную мастику, полимерные смеси реже. Для более продолжительной эксплуатации выгребных сооружений, выполняют и внутреннюю гидроизоляцию швов емкости.

Если герметизация будет выполнена плохо, то попадание неочищенных стоков в грунт будет меньшим из зол. Емкости септика, особенно во время весенней оттепели, будут наполняться водой, а все его содержимое будет вытекать через сантехнику в доме, потребуется неоднократная откачка.

Вентиляция

На первый резервуар обязательно устанавливают вытяжную трубу высотой до 4 метров над уровнем перекрытия септика. Она необходима для того, чтобы, образовавшиеся в результате брожения стоков газы смогли выйти, и на участке не было неприятных запахов. При возможности вентиляционные трубы устанавливают на каждом колодце.

Перекрытие септика

Задача перекрытия заключается не только в закрытии ямы, оно должно обеспечить герметичность емкостей. Как правило, камеры накрывают готовыми железобетонными плитами, на которых предусмотрено отверстие для люка из чугуна или толстого пластика. Затем конструкцию засыпают небольшим слоем грунта. Люки на каждом из колодцев помогут следить за состоянием и наполнением септика, а также дадут возможность периодически добавлять смеси активных бактерий для выгребных ям.

Обслуживание септиков

После запуска системы канализации в частном
доме необходимо принять меры, которые позволят продлить срок ее эксплуатации.
При эвакуации содержимого емкости на дне оставляют некоторую часть накопившегося ила, чтобы обеспечить в дальнейшем нормальное наполнение камер активными бактериями.
Откачка содержимого септика выполняется ассенизаторской техникой, которая забирает стоки через разгрузочный патрубок.

Также существуют биологические способы очистки, использование так называемых бактерий для септиков и выгребных ям. Они помогут существенно уменьшить количество осадка, а, следовательно, и откачка жидкости потребуется реже.
В канализацию категорически не рекомендуют спускать тряпки, спички, салфетки, гигиенические средства и даже туалетную бумагу

Установка септика из бетонных колец: видео

2 , средняя оценка: 4,50 из 5)

Мы уже рассказывали нашим читателя про . Современный рынок предлагает множество уже готовых к использованию систем очистки сточных вод, но пользователи сайт, владельцы загородных домов, предпочитают засучить рукава и .

Одной из самых популярных схем локальной очистной системы, или коротко ЛОС, является бетонный септик из колец - трёхкамерная система, соединённая между собой переливами. При такой схеме первую, накопительную, камеру делают с герметичным дном, а две других используют для доочистки стока. В этой статье рассматриваются следующие аспекты.

• Недостатки традиционной схемы;
• Герметизация стыков;
• Утилизация стоков;
• Инновационная схема доочистки.

Недостатки схемы

Простая система септика из колец отработана годами, уже не раз доказала свою эффективность на участках с низким уровнем грунтовых вод . Однако форумчанин с ником Khozain2000 рекомендуетее усовершенствовать, несколько изменив принцип работы.

Khozain2000:

– Прежде чем взяться за строительство канализационной системы, я перелопатилогоромное количество информации на форуме. По моему мнению, у стандартной схемы септика из колец есть три основных недостатка:

• негерметичное дно ямы у первой накопительной ёмкости и плохая герметизация поверхностей стыков;
• возможность сдвига камер и разрушения швов из-за сил морозного пучения;
• высокие затраты на устройство полей фильтрации.

Рассмотрим усовершенствования, предложенные форумчанином.

Герметизация стыков

Проблему герметизации септика из бетонных колец Khozain2000 решил таким образом. Он купил заводские кольца с четвертью - эти замки на изделиях не позволяют кольцам сместиться. До того как приступить к монтажу септика и начать устанавливать кольца, форумчанин со всех сторон, в три слоя, обработал их гидроизоляционной смесью. А при установке колец, для герметизации стыков, добавил в раствор «жидкое стекло».

Герметизация дна проходила в два этапа:

1. Заливка армированной стяжки под кольцо, толщина составляет 5-7 см.
2. Обработка стяжки гидроизоляционной смесью и установка сверху ещё одной стяжки.

Khozain2000:

– Т.к. обмазочная гидроизоляция плохо работает на отрыв, а вода создаёт давление в обе стороны, то и стяжка должна быть необходима с одной и со второй стороны.

Чтобы максимально использовать полезный объём септика из колец, камеры установили на глубину более 80 см ниже уровня земли. Затем форумчанин поставил наэто основание полимерпесчаные конуса и выложил из кирпича по уровню грунта цилиндры, на которые затем положил крышки (люки).

Интересна точка зрения форумчанина с ником ДмитрийМ на необходимость герметизации колец.

По его мнению, добиться идеальной герметизации стыков и дна практически невозможно, да и не нужно.

А процесс небольшого просачивания стоков в грунт вначале прекратится сам собой в течение года эксплуатации.

Khozain2000:

– Я думаю, что герметизация всё же важна и вот почему. Весной, при таянии снега, появляется много верховодки. Если приёмный колодец и отстойник негерметичны, то талая вода затечёт в них и затопит септик.

В этом случае септик из колец перестанет выполнять свои функции.

Утепление септика

Утепление септика может оказаться избыточным.

ДмитрийМ:

– По моему глубокому убеждению, заморозить работающий септик из колец под Москвой практически нереально.

Для того чтобы зимой кольца из бетона не сдвинулись под действием сил морозного пучения, Khozain2000 решил утеплить конструкцию.

– Весь септик я не утеплял, т.к. он действительно не промерзает. А утеплил снаружи только горловину, специальный материал выбрал – мягкий пенополиуретановый утеплителеь. Ведь если при морозе её поднимет, то весной талая вода может попасть в септик и затопить его.

Как показала прошедшая зима, этот способ полностью оправдал себя.

Утилизация стоков

При устройстве септика из колец одним из главных вопросов становится утилизация стоков, получаемых на выходе из третьей ёмкости.

Даже если жидкость после фильтрационной ёмкости прозрачна и не имеет запаха, в ней полно бактерий, в том числе и опасных для здоровья. Поэтому этой воде ещё предстоит главный путь – почвенная доочистка.

Чтобы дополнительно очистить воду, устраивают поля фильтрации, в месте, куда сбрасывают сток. Это приводит к дополнительным земляным работам, а через несколько лет почва в таком поле может заилиться, и его придётся раскапывать и чистить.

И тут этого гениального человека осенило.

Khozain2000:

– Я подумал, что для устройства поля фильтрации можно использовать пространство вокруг самих колодцев.

Чтобы реализовать эту хорошую идею, форумчанин выкопал довольно большой котлован для установки колец; размером шире самих колец примерно на 0,4- 0,5 метра. После этого установил кольца и обсыпал их щебнем с песком.

Чтобы вода лучше уходила из дренажной ёмкости в эту "подушку", в стенках необходимо просверлить отверстия или устанавливать готовые железобетонные кольца.

Khozain2000:

– Герметичность колодцев я проверял перед вводом септика в эксплуатацию, заливая по одному в колодцы воду на неделю. В герметичных колодцах уровень не менялся, а из дренажного вода уходила. Первая же зима и весна показали, что .

Для откачки воды из дренажного колодца форумчанин установил в него дренажный насос.

Этот насос необходим в случае обильных залповых сбросов, или если весной дренажный колодец зальёт верховодкой.

По мнению форумчанина, поскольку сброс воды происходит только весной, то концентрация загрязняющих веществ в так называемом сером стоке, сильно разбавленном верховодкой, незначительна.

Одной из проблем зимней эксплуатации септика из колец жб с дренажным насосом может стать замерзание воды в трубе, что приводит к возникновению ледяной пробки. Обычно для выхода из этой неприятной ситуации устанавливают греющий кабель, подключаемый к электрической сети. Форумчанин придумал другой вариант:

Khozain2000:

– Я сделал уклон в сторону насоса и как следует всё утеплил. Поэтому после выключения насоса вода, оставшаяся в шланге, стекает в колодец, не успев замёрзнуть.

Подведение итогов

Подведя итог, можно сказать, что даже хорошо проверенную схему можно усовершенствовать. Успех зависит от готовности экспериментировать и ко всему подходить с трезвым расчётом!

На FORUMHOUSE вы узнаете, как построить за 10 дней, познакомитесь с собранием заблуждений и ошибок, связанных со строительством и найдете работающие схемы септика из колец. Прочитаете рассказ о возведении .

А прочитав эти темы, пользователи нашего сайта узнают, и .

Самодельный септик на основе готовых железобетонных звеньев – неплохая альтернатива дорогому оборудованию промышленного изготовления. Рассмотрим подробно этот популярный способ решения проблемы утилизации нечистот.

Выбор конфигурации септика

Своими руками сооружают один из трех вариантов бетонного септика:

1. Однокамерный отстойник подходит для дач с сезонным проживанием небольшого количества людей. Недорогой по первоначальным вложениям, впоследствии потребует периодических затрат на вызов откачивающей машины.
2. Двухкамерный септик – более продвинутый вариант, дающий минимальную очистку. Первая емкость служит для оседания тяжелых фракций, а через вторую камеру отстоянная вода уходит в грунт сквозь дренажный слой гравия.
3. Полноценной очистной системой считается трехкамерный септик, состоящий из двух отстойников и дренажного колодца. Очищение стоков доходит до 80–90%, а в целом такая установка служит значительно дольше без потребности в обслуживании.

Расчет параметров септика

При проектировании местного септика учитывают следующие моменты:

• Объём каждой камеры зависит от количества жильцов и определяется по формуле: V = 200 х 3 х N / 1000, где N – количество людей, 200 – суточный расход воды одним человеком, 3 дня – период переработки стоков, 1000 – коэффициент для перевода объема в м³.
• Сауну или также учитывают при расчете объема камер.
• Уровень грунтовых вод должен проходить глубже 2–3 метров, иначе понадобится идеальная герметизация конструкции и применение дренажных насосов.
• При закладке канализационных труб выше глубины промерзания почвы потребуется их утепление.

После выбора типа септика и определения объема камер подсчитывают нужное количество железобетонных колец и канализационных люков.

Выбор месторасположения

Минимальные расстояния от септика до объекта:

• 5 м – до фундамента дома.
• 1 м – до нежилых построек.
• 50 м – до питьевых колодцев и скважин.

Не рекомендуется располагать септик в низинах из-за возможности затопления дождевыми водами. Откачка сточных вод подразумевает устройство подъездного пути для тяжелой техники. Канализационные линии должны проходить без изгибов и с необходимым уклоном для самотечного перемещения жидкостей.

Подготовка котлована

При использовании экскаватора устраивают общий котлован, распределяя камеры через 1 м. Если нет возможности применить строительную технику, то ямы выкапывают по отдельности, делая их на 20 см шире бетонных колец.

Порядок земляных работ:

1. Размещают кольцо на выбранном месте.
2. Вынимают землю из бетонного круга – сначала посередине, затем по краям.
3. Когда первое кольцо погрузится вровень с грунтом, подкатывают и ставят следующее.
4. По мере углубления котлована землю начинают извлекать ведром, вытаскиваемым на веревке помощником.

Сооружение камер

Дно отстойников бетонируют, а стыки колец замазывают раствором. В стенках с помощью перфоратора или болгарки делают отверстия для подводки сточных труб. После прокладки сливных линий места соединений заделывают цементом. Для полной герметичности желательно все швы промазать битумной мастикой. На дне последнего колодца организовывают фильтр, состоящий из песка и щебня, засыпанных слоями толщиной в 20–30 см. Резервуары покрывают бетонными крышками с отверстиями для ревизионных люков. Завершающий этап – засыпка наружного пространства песком.

Не всегда есть возможность подключиться к централизованной канализации, поэтому единственной альтернативой становится септик, который еще называют очистной станцией. В этой статье мы расскажем об общих принципах работы септиков и их назначении, а также дадим рекомендации по самостоятельному строительству септика из железобетонных колец под ключ.

Канализационные стоки содержат в себе различные органические вещества, которые попав в питьевую воду или пищу, могут привести к серьезным проблемам. Поэтому прежде чем стоки уйдут в землю, их необходимо очистить и сделать безопасными. Именно это и делает очистная станция, где органическое содержимое фекальных и сточных масс разделяется на безвредный ил и относительно чистую воду, которую можно выливать на землю или использовать для полива огорода. Сам по себе септик никак не влияет на содержимое, однако он создает благоприятные условия для работы бактерий, которые и разлагают любую органику на безвредные составляющие.

Как выбрать место

Основной документ, который регламентирует выбор места для установки септика, это СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Кроме того, необходимо получить гигиенический сертификат, позволяющий строить септик в выбранном месте, об этом написано в СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод". По этим документам, очистную станцию необходимо строить не ближе 50 метров от колодца или скважины, а вот сброс воды с септика необходимо производить на расстоянии не менее 30 метров.

Также септик необходимо ставить на расстоянии не менее 4 метров от дома и проходящих мимо него водяных труб, а также не ближе 5 метров до дороги. Выбрав место для строительства септика, обращайтесь в районную администрацию или санэпидемстанцию (СЭС) для согласования и получения разрешения на строительство и сертификата. Можно строить и без согласования с местной администрацией, но при обнаружении нарушений каких-то требований законодательства вас начнут засыпать штрафами и требованиями перенести капитальную конструкцию в другое место.

Расчет объема и производительности

Для полной очистки стоки должны провести в септике не меньше трех суток, поэтому объем каждого отделения септика определяют по формуле V=3*A*B, где:

V – Объем одного отделения септика;

А – Условная норма расхода воды на одного человека;

В – Максимальное количество людей, проживающих в доме.

Септики, построенные по этой формуле получаются очень большими, зато обеспечивают максимальную очистку канализационных и фекальных стоков, превращая их в пригодную для полива огорода воду и ил, который можно использовать в качестве неплохого удобрения. Условная норма потребления воды зависит от многих факторов. СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий определяет условную норму потребления в 95–300 литров на человека в сутки. Вы можете попробовать самостоятельно посчитать, сколько потребляете воды, или воспользоваться таблицей из этого СНиП. Мы рекомендуем использовать максимальные значения, а также вполовину увеличить численность проживающих.

Это приведет к увеличению стоимости строительства, зато, если к вам приедут гости, очистная станция не переполнится и не зальет землю перед домом фекалиями. Некоторые специалисты используют приведенную выше формулу, но определяют по ней общий объем септика из нескольких отделений. Такой подход серьезно снижает затраты на строительство, но ухудшает степень очистки стоков при увеличении числа жильцов.

Если вы будете сбрасывать очищенную воду неподалеку от дома и мест забора воды (до 50 метров), то рекомендуем применять формулу к объему одного отделения, если же расстояние свыше 50 метров, то можно применять формулу к общему объему. На таком расстоянии недоочищенные стоки не будут представлять опасности.

Типы септиков

Из бетонных колец можно построить несколько типов септиков, которые отличаются по:

• уровню заглубления;
• утеплению;
• диаметру колодцев.

Заглубление очистной станции зависит не только от его размеров, но и от зимних морозов, то есть глубины промерзания. Чем ниже глубина промерзания, тем ниже должен быть септик, ведь сильное снижение температуры (ниже нуля градусов) замедляет, а то и останавливает процессы, происходящие в каждом из отделений. Поэтому необходимо либо сильно заглублять все секции септика, либо утеплять их пенопластом или другими материалами. Снизить затраты при сильном заглублении септика можно, если выше глубины промерзания поднимать не бетонные кольца, а кирпичный колодец. Ведь выше глубины промерзания даже при хорошем утеплении процессы все же сильно замедляются.

Кроме того, септики разделяют по числу элементов. Очистные станции с одним элементом называют выгребными ямами и, они отличаются минимальной эффективностью. Максимальная эффективность у септиков из трех элементов, дальнейшее увеличение числа элементов уже не повышает качество очистки. Три отделения можно располагать вдоль, в этом случае вся конструкция получается очень длинной, или устанавливать треугольником вплотную друг ко другу, это почти на треть снижает площадь ямы для установки септика, а значит и объем земли, которую нужно выкопать. Если же нужен септик малого объема, то его делают одинарным, а внутри колец выкладывают стенку с переливным отверстием, которая делит пространство на две камеры.

Как самостоятельно построить

Несмотря на то, что вам придется нанимать строительную технику, самостоятельное возведение такого септика позволит существенно сэкономить. Ведь ничего сложного в его возведении нет для человека, хоть немного разбирающегося в строительно-монтажных, бетонных и сантехнических работах. Все расчеты максимально примитивны и приблизительны, поэтому их сможет выполнить даже школьник. Главное условие – стоки должны поступать в септик самотеком, поэтому оптимальный уклон между выходом домовой канализации и входом септика 1–3 см на метр. Септик можно ставить и на возвышенности, однако для этого придется устанавливать насос и клапаны, которые не позволят стокам двигаться в обратную сторону.

Определив объем септика, продумайте способы сброса очищенной воды. Ее можно подавать на поля с помощью насоса или сливать прямо в землю. Если вы выбрали второй вариант, то кроме котлована для септика нужно будет прорыть и траншеи, в которых уложить дренажные трубы, отводящие воду на 10–20 метров от фундамента септика. Сброс воды рядом с фундаментом приведет к его проседанию и повреждению септика. Вода по трубам должна идти самотеком, а в месте сброса нужно выкопать яму (естественно, ниже трубы) размерами 1х1х1 метр (длина, ширина глубина) и забить ее песком или мелким щебнем. Затем проложить трубу и таким же песком или щебнем засыпать на метр вверх, после чего завалить землей или засыпать до самого верха, это будет дренаж.

Также необходимо выбрать подходящие кольца и приступать к рытью котлована. Кольца выбирают исходя из той площади, которую можно выделить под септик и возможности глубоко копать. На участках со скальным грунтом предпочтительней использовать максимально широкие кольца, например, марки КС-30-1 (КФК-30-1), внутренний диаметр которого составляет 3 метра. При дефиците свободного места на участке и глинистом, суглинистом или песчаном грунте, желательно делать максимально глубокие котлованы под кольца КС-10-9 (КФК-10-9), чей внутренний диаметр составляет 1 метр.

Также необходимо заранее определить положение каждой колоны, учитывая, что оптимальное расстояние между ними 50 см. Это пространство нужно для утепления и защиты в случае подвижек грунта. Определив глубину колодца, прибавьте к ней глубину промерзания (если вы хотите максимально защитить септик от морозного пучения) и подушки из щебня и бетона (приблизительно 20 и 30 см). Это и будет глубина котлована, который вам придется выкопать. Из опыта известно, что рыть котлован своими силами очень долго и тяжело, поэтому проще нанять экскаватор, который выполнит всю работу за 1–3 часа.

Если нанять экскаватор почему-то не получается, можно воспользоваться услугами бригад, осуществляющих земельные работы, по стоимости обойдется во столько же, но займет гораздо больше времени.

Вырыв яму и выровняв стенки, начинайте уплотнять дно. Это обязательная процедура на всех грунтах, кроме скального. Без нее фундамент септика не получит достаточно прочности. Уплотнять можно как с помощью виброплиты, так и ручной трамбовкой. Затем насыпайте и уплотняйте слой щебня фракции 40–60 мм толщиной 15 см, поверх него слой щебня фракции 10–15 мм и толщиной 5 см. Такой порядок создания подушки называют расклинцовкой и он гораздо эффективней однослойной засыпки. Поверхность обоих слоев щебня необходимо выравнивать и проверять по уровню до и после уплотнения.

Закончив с щебенчатой подушкой, монтируйте опалубку, которая по размерам должна превосходить будущий септик как минимум на 20 см в любую сторону. Из арматуры укладывайте двухрядную сетку с расстоянием между слоями в 10 см. Размер ячеек сетки 10–20 см. Все стыки продольных и поперечных арматур обязательно провязывайте проволокой или проваривайте. Закончив с подготовкой, заливайте бетон марки не хуже М200 и классом не ниже В15. Залив бетон, обязательно проверьте подушку по уровню, при необходимости выровняйте ее. К установке колец можно приступать через 25–28 дней.

Монтаж септика

Перед началом монтажа необходимо завезти кольца, плиты перекрытия и весь необходимый материал, причем кольца желательно брать с уже готовым отверстием. В этом случае придется меньше работать перфоратором. Если же отверстия в кольцах нет, то их нужно будет просверливать с помощью перфоратора и подходящей по диаметру коронки. Также необходимо брать кольца с замком, они проще в монтаже и лучше переносят подвижки грунта. Для монтажа колец потребуются:

• подъемный кран;
• пара помощников;
• длинная лестница;
• герметик, например, Аквацемент, но можно использовать и любой другой, подходящий для железобетона.

1. Разметьте на бетонной подушке места всех колец и нанесите герметик по периметру будущего кольца.
2. Поставьте первый ряд колец и нанесите на замки слой герметика, затем ставьте следующий ряд и так до конца.
3. Установив все кольца, приступайте к пробивке отверстий, мы рекомендуем для этого использовать коронку диаметром 115–120 мм. В такое отверстие очень удобно вставлять ПВХ трубы, из которых вы сделаете перепускные каналы, причем входящий канал должен быть выше на 5–15 см, благодаря чему выход дренажной трубы будет на 15–45 см ниже входа в септик. И входящая и выходящая трубы должны быть повернуты вниз и опущены на 15–25 см, это значительно увеличит эффективность очистки, ведь не пустит в следующую камеру органику с положительной плавучестью. А переработанный ил, благодаря отрицательной плавучести, уйдет на дно.
4. Установив все трубы, включая дренажную, монтируйте крышки с отверстиями для люков.

После монтажа люков, необходимо установить вентиляцию и колодцы. В первой камере септика вентиляция не нужна, потому что все процессы там происходят с минимальным количеством кислорода, а вот во второй вентиляция необходима. Колодцы можно делать как из кирпича, так и из колец. Некоторые делают колодцы по ширине отверстия для люка, но в такой тесноте очень сложно обслуживать септик. Поэтому мы рекомендуем делать колодец шириной не менее метра. Это увеличивает расходы на строительство, зато серьезно облегчает обслуживание септика. Колодец накрывайте плитой и крышкой. Закончив с монтажом, обязательно обмажьте весь септик снаружи герметиком.

Утепление и засыпка

Для утепления используйте либо специальную пенопластовую скорлупу, которую можно купить в строительных магазинах или нарезайте пенопласт на небольшие полоски и приклеивайте на монтажную пену. Можно также покрыть весь септик снаружи пенополиуретаном, что по цене будет сопоставимо с любым другим утеплением, зато займет во много раз меньше времени. Более подробно об утеплении пенополиуретаном читайте тут (Утепление дома пенополиуретаном - стен, крыши своими руками). Закончив с утеплением, приступайте к засыпке. Старайтесь засыпать котлован равномерно, со всех сторон, небольшими порциями, это поможет избежать сдвига колец. Выровняв поверхность засыпки с землей вокруг, выждите 2–3 недели и, когда земля вокруг септика просядет, подсыпьте еще. Следующую подсыпку нужно будет сделать после сезона дождей.

Эксплуатация и чистка

Септик можно использовать после того, как вы закончили возведение колодцев. Никакого особого обслуживания септики не требуют, необходимо один раз в 3–5 лет проверять уровень ила в первой и второй камерах. Опускаясь в люк для проверки, обязательно используйте противогаз, в противном случае вы можете задохнуться. Если уровень ила больше половины расстояния до выпускной трубы, то необходимо или вызвать ассенизаторскую машину, или вычерпать его ведрами. Ил из септика можно использовать в качестве удобрения для подкормки непищевых растений.

Обустройство канализационной системы в частных домах полностью возлагается на плечи их владельцев. Если это не небольшая летняя дача, а дом для круглогодичного проживания - то и об устройстве канализации необходимо позаботиться серьезно.

Одним из самых простых, но при этом долговечных и надежных вариантов является бетонный септик, монтируемых из колец.

Вкратце о принципе работы септика

П режде чем рассматривать, чем хорош бетонный септик, и как его правильно сделать - нужно вкратце упомянуть принцип его работы.

Канализационная схема с септиком функционирует следующим образом: по наклонным трубам от санузлов стоки попадают последовательно в нутрь колодца-септика. Внутри колодца происходит очистка отходов, под воздействием аэробных бактерий.

Чаще всего схема такой канализации включает 3 колодца :

в первом - происходит основная очистка, под воздействием бактерий (этот колодец, по технологии, должен быть герметичен), после которой остается ил и вода;

во втором - происходит второй этап очистки: ил осаживается на дно, а очищенная вода - проходит дальше;

третий колодец - дренажный: его дно устроено в виде песчаного фильтра, через который очищенная вода уходит вниз, в почву.

Если монтируется септик из бетонных колец - из них делается 3 последовательно расположенных колодца, соединенных между собой трубами.

По сравнению с обычной выгребной ямой, такой вариант обладает массой плюсов:

нет необходимости часто очищать яму (что требует и временных, и материальных затрат);

нет необходимости «экономить» стоки, чтобы реже очищать выгребную яму;

загрязненные стоки не просачиваются в почву, и не отравляют ее (в почву уходит уже очищенная и отфильтрованная вода);

отсутствует запах.

Из явных минусов можно выделить только тот факт, что между кольцами имеются швы. Допущенная ошибка при монтаже, или применение некачественных материалов - недопустимы: в этом случае герметичность конструкции может нарушиться раньше, чем должна.

1.1 Устройство двухкамерного септика (видео)

1.2 Преимущества и недостатки бетонной конструкции

Бетонный септик имеет такие сильные стороны:

прочность, надежность и долговечность конструкции;

устойчивость к сдвигам почвы;

сравнительная доступность и дешевизна (стоят бетонные кольца в разумных пределах, и даже в небольших городах есть компании, которые их продают).

Недостатки тоже имеются:

Септик из бетона в плане устойчивости выигрывает у конструкций из железа или пластика, однако уступает - в плане удобства монтажа.

1.3 Характеристики колец для септика

Теперь разберемся с тем, какие вообще применяются кольца для того, чтобы сделать септик.

Продукция делится на следующие категории:

Стеновые. Сегменты, применяемые для формирования горловины.

Железобетонные. Основные кольца, которые и используются для того, чтобы сделать непосредственно сам колодец.

Кольца с дном. Цельное кольцо с дном, применяется для формирования колодцев септика, в которых влага не должна уходить вниз, в почву.

Вспомогательные. Изделия, создаваемые под заказ, нетипичных размеров. Редко востребованы, поскольку в подавляющем большинстве случаев пользователю достаточно и принятых типоразмеров.

Крышки. Элементы, устанавливаемые сверху, и имеющие отверстие под люк. Необходимы для доступа внутрь колодца.

Теперь следует уделить внимание и габаритным характеристикам. Для 1 кольца они таковы:

О том, какого объема должен быть септик из бетонных колец (то есть какой высоты и какого диаметра выбирать кольца) - рассмотрим ниже.

2 Нюансы монтажа

Этапы работы по устройству септика можно разделить на:

Расчет объема камер.

Выбор места расположения септика.

Непосредственно монтажные работы.

Ниже - рассмотрим каждый из пунктов в отдельности.

2.1 Расчет объема камер

Чтобы заказать материал для колодца - необходимо рассчитать, насколько объемным должен быть бетонный септик.



Чтобы правильно сделать расчет: возьмем суточную примерную норму потребления воды на 1 человека - 200 литров. То есть семья из 4 человек за сутки использует 800 литров. К этому следует прибавить около 10-20% (на всякий случай, к примеру - в случае приезда гостей). Итого получается 960 литров (возьмем большее значение).

По строительным нормам, камера септика должна быть рассчитана на количество стоков, образуемых за 3 суток. То есть в данном случае получится, что готовый объем септика должен быть 960 х 3 = 2.88 кубометра.

Объем 1 кольца рассчитывается по формуле: V = π x R ² x H, где: π = 3.14, R – внутренний радиус кольца (половина внутреннего диаметра), H – высота.

2.2 Выбор места

Устройство септика из бетонных колец (да и из других материалов) может выполняться только в соответствии с определенными санитарными нормами.



Они указывают на расстояние от септика до других объектов :

от дома септик из бетона должен быть удален минимум на 5 метров;

от скважины или колодца - минимум 50 метров;

в месте установки не должно наблюдаться высокого подъема грунтовых вод;

до места установки должен быть удобный доступ для грузового автомобиля (для откачки и очистки).

Слишком далеко от дома (дальше, чем за 20 метров) устанавливать септик из бетонных колец тоже не очень правильно. Чем длиннее канализационный трубопровод - тем сложнее и дороже его прокладка, и тем выше вероятность, что в сильный мороз он сможет замерзнуть.

2.3 Устройство септика из бетонных колец на участке (видео)

2.4 Этапы работы

Т еперь разберемся с тем, как выглядит устройство септика из бетонных колец. Выше уже говорилось, что септик из бетонных колец своими руками сделать не получится, поскольку вес 1 кольца слишком большой. Поэтому для установки колец обязательно придется нанимать мини-погрузчик. Да и доставку их тоже придется делать только грузовым транспортом.

После того, как схема расположения колодца выбрана, расчет объемов сделан, и все материалы на месте - можно приступать непосредственно к монтажу.

Этапы следующие:

После промазывания швов необходимо дождаться полного застывания раствора. В идеале - состояние каждого шва нужно проверить: он обязательно должен быть надежным.

Трещины, сколы, плохо застывший цемент - все это со временем может привести к тому, что стоки будут просачиваться наружу. Также со временем это может нарушить и целостность конструкции: двигающийся грунт может просто сдвинуть кольцо (особенно если вес его не очень большой). На это, правда, уйдет не один и не два года, однако вероятность такого результата все равно существует.

Как вариант - можно сделать внутри бетонного колодца еще один, пластиковый. Такая конструкция получится одновременно и стойкой к сдвигам грунта (бетонный слой), и нейтрален к влаге и отложениям (пластиковый слой).

Вдобавок сейчас можно приобрести целые пластиковые цилиндры нужной высоты (может быть и 1, и 2, и 3 метра, и больше). То есть швов в таких изделиях просто не будет, а значит - не будет и шанса пропуска грязной воды.

После установки колец необходимо провести между камерами (и от дома к первой камере) канализационный трубопровод, по которому и будут поступать стоки. З атем рекомендуется выполнить утепление, как самого септика, так и трубопровода, который к нему пролегает, и который соединяет камеры. После этого уже можно закапывать яму вокруг септика, и траншеи, по которым пролегают трубы.