Даже самое идеально высушенное, отполированное деревянное изделие, может быть подвержено воздействию внешней среды. И будь оно сделано из обыкновенной древесина или из самого элитного сорта дерева, без специальной обработки дерево не долговечно. Так вот для того, чтобы ваше деревянное изделие приобрело красивый оттенок и элементарную защиту от внешних факторов, в нашей статье описано, как покрывать дерево лаком, а так же сделано акцент на тонкости, которые необходимо знать домашнему столяру.

Лакировка дерева:

Речь пойдет о той ситуации, когда вы уже полостью обработали ваше деревянное изделие (отшлифовали, обработали средством против насекомых, или покрыли морилкой), и вам остаётся только покрыть его лаком. Покрытие лаком дерева это весьма простая процедура, если знать некоторые особенности. Например, вам необходимо учитывать волокнистость сорта дерева, из которого сделано ваше изделие. Для каждого сорта дерева наверняка найдется и подходящий вид лака. Это очень важно учесть потому, что дерево покрытое лаком, может приобретать новый оттенок (более тёмный или светлый) и даже новые свойства (огнеупорство). А самое обидное, если после кропотливого и долгого подбора цветовой гаммы (например, при резьбе по дереву) вы покрываете лаком и цвета меркнут. Старайтесь покрывать деревянное изделие адекватным типом лака для дерева.

Как правильно нанести лак на деревянную поверхность:

Не достаточно подобрать хороший лак, его необходимо ещё и грамотно нанести. Для тог, чтобы ваше деревянное изделие прослужило вам очень долго, и лак не облез его необходимо наносить в несколько этапов и несколько слоёв.

Первый слой лака очень важный, он является армирующим, и необходим не столько для красоты, а для того что бы пропитать изделие. Для нанесения первого слоя лака на деревянную поверхность, его необходимо разбавить растворителем.

Причём растворитель, тоже должен быть подходящим под лак. Это очень просто проверить эмпирически: если у вас есть несколько разных растворителей, и вы колеблитесь выбрать один из них, вам необходимо просто взять пару капель лака и капнуть на отдельную поверхность (подойдёт любая консервная банка).

После этого, вам необходимо взять каплю растворителя, которым вы хотите разбавить лак и добавить к капле лака в одинаковой пропорции (капля лака + капля растворителя). Если лак растёкся и хорошо смешался с растворителем значит, растворитель ему подходит, если же лак берётся комками, значит растворитель ему категорически не подходит.

Растворитель применение:

Когда вы определились с растворителем, можете смело разбавлять ним лак в указанных на этикетке пропорциях. Учтите, что растворитель и лак, могут раздражать верхние дыхательные пути, потому производите процедуру покрытия древесины лаком в хорошо проветриваемом помещении и используйте средства индивидуальной защиты.

Нанесите первый слой разбавленным растворителем лаком и дайте ему хорошо высохнуть. Растворитель испарится, а лак впитается, но помните, что из-за волокнистой структуры дерева поверхность вашего изделия станет шероховатой (даже если до покрытия лаком она была идеально гладкий). Это нормальное явление, так и должно быть.

Вам необходимо взять мелкозернистую «нулёвую» наждачную бумагу (1000 — 1500), её можно приобрести в магазинах, где продаются запчасти для автомобилей – так как эту наждачку используют и при покраске автомобилей.

Обработка наждачной бумагой лакированной поверхности:

После того как вы пройдётесь мелкозернистой наждачной бумагой по лакированной поверхности вашего деревянного изделия, оно станет «седым». Это тоже вполне естественное явление, не стоит переживать и думать, что вы испортили своё творение, а самое время нанести второй слой лака.

Второй слой лака и все последующие (если вам покажется слой лака не достаточным) нужно наносить не разбавленным лаком. Вы увидите что «седина» сделанная наждачной бумагой пропадает, а лак ложится, равномерно заполняя все прорехи (на сколько аккуратно и качественно вы его наносите тоже играет роль). После того как вы нанесли второй слой лака на ваше изделие ему обязательно необходимо дать хорошо высохнуть (лак не должен липнуть и в нём не должно оставаться оттисков). Второй и все последующие слои лака могут сохнуть гораздо дольше, чем первый, так как первый впитался в древесные волокна и испарился.

Когда высохнет второй слой лака, в принципе, процедуру можно считать завершенной, и для многих изделий этого достаточно. Если наносить следующие слои лака – вы просто наращиваете его толщину до нужного размера, всё зависит от ваших потребностей в этом.

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт

Напольные покрытия из древесины считаются особо уязвимыми перед водой, уличной грязью, плесневыми грибками и древоточцами. Чтобы обеспечить защиту материалу, нужно использовать наиболее долговечную и устойчивую к истиранию методику — покрытие паркета лаком.

В ассортименте производителей множество различных средств для работы по дереву. Одним из самых износостойких к абразивным, ударным и пешим нагрузкам материалов по праву считается паркетный лаковый состав.

Лак – это композиция из различных полимеров, растворителей, отвердителей и других присадок. Полимеризуясь, он формирует на поверхности высокопрочную водостойкую пленку. Именно благодаря этой защите грязь не въедается в паркет, а цвет и фактура древесины с годами остается неизменной.

Паркетные лаки – это отдельная серия у любого производителя. Выпускаются в следующих составах:

• Алкидные;
• Уретано-алкидные;
• Акриловые;
• Полиуретановые.

Первые две позиции относятся к бытовой серии. Уретано-алкид отличается повышенной прочностью и немалой ценой (для качественного продукта). Лаки для паркета на основе акрилатных сополимеров ввели в ассортиментную линейку около 8 лет назад, но они, несмотря на высокую стоимость, уже завоевали своего покупателя благодаря безопасности для детей и взрослых, а также отсутствию устойчивого запаха химии.

Самые износостойкие – это составы премиум-класса на основе полиуретана. Применяются для производства специальных серий, используемых в спортивных залах, торгово-коммерческих помещениях, промышленных объектах и т.п.

Помимо лака потребуются:

• Грунтовки, лазури, пропитки. Придают древесине особые свойства, частично запирают поры и уменьшают расход основного состава. В зависимости от назначения они бывают:

1. Антисептические;
2. Заполняющие;
3. Огнебиозащитные;
4. Тонирующие и др.

• Шпатлевочные составы и герметики. Предназначены для заделки щелей, мелких трещин, сколов и других дефектов.
• Инструменты для нанесения. Это могут быть кисти, валики, шпатели, губки, пульверизатор и т.п.
• Ванночка или емкости для смешивания многокомпонентных составов.
• Шлифовальная бумага или шлифмашины (ленточные, планетарные, угловые) для промежуточной обработки пола.
• Промышленный пылесос.
• Растворители для очистки инструментов.

Лакировка паркета в квартире, доме и других помещениях производится при следующих условиях:

• Температура – от +15 до +25 °С;
• Относительная влажность воздуха – 40-60%;
• Влажность древесины: для мелких плашек – до 12%, для длинного массива –6-8%. Превышение этих параметров нежелательно, так как сырое дерево со временем дает усадку, лак трескается и появляются зазоры между элементами пола.

Лакировка паркета

Условно работу можно разделить на шесть этапов:

Подготовка поверхности

Смонтированный паркет должен быть ровным и гладким. Этой цели поможет добиться ленточная шлифовальная машина. После обработки нужно еще раз тщательно обеспылить пол при помощи строительного пылесоса или влажной ткани.

Нанесение грунтовочных составов

Подготовительные составы лучше выбирать той же марки, что и сам лак. Тогда вы будете уверены на 100%, что на поверхности не появятся отслоившиеся участки.

Валиком или широкой мягкой кистью наносятся грунтующие или тонирующие смеси в 1-2 слоя. Обязательная промежуточная сушка – не менее 6 часов, окончательная – до 24 часов.

Первичная реставрация видимых дефектов паркетного пола

Поверхность, как правило, не идеальна. Встречаются незначительные трещинки, вмятины, выпавшие сучки, зазоры и другие дефекты. Для их устранения используются:

• Готовые шпатлевки эластичные по дереву;
• Жидкости для приготовления шпатлевочной массы. Разводятся с мелкодисперсными опилками в соотношении 1:1.

Продукт распределяется шпателем втирающими движениями по всему полу, излишки удаляются. Почти высохшую шпатлевку необходимо зашлифовать бумагой зернистостью от 320 ед. и выше, чтобы исключить любой намек на шероховатость. Пыль следует собрать влажной мягкой тканью или пылесосом.

Шпатлевочный состав должен быть на 1-2 тона темнее основного цвета паркета. После высыхания он светлеет и сливается с древесиной почти идеально.

Приготовление шпатлевочной массы для затирания паркета.

Некоторые умельцы используют для затирания смесь опилок и клея ПВА или нитролака. Специалисты не рекомендуют этого делать, так как во время промежуточного шлифования масса начинает плавиться, тянуться и портит шлифленту.

Нанесение первого слоя лака

Лакирование паркета можно производить 4 способами:

• U-образными движениями при помощи широкой кисти. Состав распределяется достаточно равномерно, не слишком тонким слоем. Один существенный недостаток – щетина «поднимает» волокна древесины, что видно даже издали. Поэтому рекомендуется обязательное шлифование поверхности лентой зернистостью 200-400 ед.
• Движениями крест-накрест с применением валика с коротким ворсом на телескопической ручке. В комплекте обязательно использование специальных ванночек из пластика. Это поможет избежать слишком большого расхода покрытия. Промежуточное шлифование необходимо – уберет поднявшиеся волокна.
• S-образными движениями стальным шпателем. Рекомендуется при использовании густых многокомпонентных составов. В преимуществах – тонкий равномерный слой и срезание поднявшихся ворсинок. Но работа с этим инструментом требует опыта и солидной сноровки. По утверждению специалистов, три пласта паркетного лака, нанесенного шпателем, равнозначно одному слою состава, распределенного по поверхности валиком.
• Пневмоинструментом — пульверизатором. Это самый неэкономичный способ лакировки, к тому же сложный. Неопытному мастеру сложно добиться ровности нанесения, без наплывов, утолщений и потеков. Единственный плюс – скорость работы. Поэтому этим агрегатом пользуются исключительно на больших площадях.

Определившись с методом нанесения, можно брать инструмент в руки и приступать к лакированию. Обязательно закрыть окна или двери, чтобы не создавать сквозняка. От этого покрытие может вспучиться местами.

На вопрос «сколько сохнет паркетный лак» точного ответа нет, так как все зависит от качества изделия, используемого растворителя и климатических условий. В среднем от 24 до 72 часов.

Промежуточное шлифование

Свою задачу первый слой лака отработал, полимеризовался, пора приступать к удалению мелких древесных ворсинок. Можно воспользоваться ручной теркой с зафиксированной на ней наждачной мелкозернистой бумагой либо отполировать поверхность шлифмашиной. Пол после окончания нужно обязательно протереть влажной тканью, чтобы удалить мелкий мусор и пыль.

Нанесение финишных слоев

Каждый последующий раз лак необходимо наносить в направлении перпендикулярно предыдущему, обеспечивая равномерность прокрашивания и гладкость. Чтобы определить, сколько сохнет лак во второй и третий раз, нужно заглянуть в инструкцию к составу. Как правило, этот период не превышает 3-7 дней. Нагружать готовый пол можно не ранее, чем через 2-3 недели после окончания работ.

Проблемы лакировки, что делать

Готовый пол совсем не радует? Рассмотрим наиболее часто встречающиеся случаи появления дефектов:

• Слои лака слишком долго сохнут. Причин может быть несколько, от нарушения технологии смешивания компонентов до формирования чересчур толстого пласта. Принудительно сушить вентилятором или тепловой пушкой нельзя, это приведет к вспучиванию покрытия, дефектам цвета и другим неприятным последствиям. Придется дождаться полной полимеризации естественным путем – от 3 до 7 недель.
• Светлые полосы на поверхности. Проявляются в тех случаях, когда работа производилась грязным инструментом. Этот дефект невозможно устранить дополнительным лакированием. Только полное шлифование и повторная обработка.
• Разнотонность паркетного пола. Возникает если:

1. В период работы устраивались сквозняки и поверхность сушилась неравномерно;
2. Не использовались грунты либо тонирующие составы наносились с большими перерывами.

• Паркет заметно потемнел после лакирования. Многие забывают, что любой лак – это синтетическое сложносоставное соединение. Образно говоря, продукт «поджигает» древесину, то есть работает как легкая морилка. Поэтому окончательный цвет всегда получается на 1-3 тона темнее. Исключение – водные лаки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Нанесение лака на деревянные поверхности позволит увеличить срок службы мебели, паркета и других изделий. При этом сохраняется текстура дерева, предотвращается обесцвечивание и выгорание краски.

Предварительный этап

Для придания дереву нужного цвета и улучшения текстуры перед нанесением лака необходимо воспользоваться морилкой. Далее поверхность шлифуется зерном не ниже Р100 (в соответствии со стандартом FEPA).

Грунтование перед нанесением лака.

Если лак, выбранный для работы, является самогрунтующимся (т.е. может выступать одновременно в роли грунта и лака), то грунтование осуществляется нанесением первого слоя лака на поверхность. В противном случае, чтобы избежать образования волн и пузырей, а также непрокраса отдельных участков, требуется перед основной работой нанести грунт.

Способы нанесения лака.

Распыление - это профессиональный метод нанесения лака на дерево при помощи специального лакокрасочного пистолета. Главными достоинствами этого способа являются равномерность покрытия (без волн, подтеков) и экономный расход лака.

Этот способ удобен при обработке больших площадей, например: полов или паркета. Высота щетины валика должна равняться приблизительно 5 мм.

До недавнего времени самый распространенный способ. Для качественного выполнения работы данным методом требуется учитывать особенности используемого лака. Так, если лак масляный, то кисть надо выбирать со смешанной или натуральной щетиной, если же лак на водной основе - потребуется кисть с синтетической щетиной.

После проведения подготовительных работ и выбора подходящего способа можно приступать непосредственно к нанесению лака.

Основные этапы работы по нанесению лака.

Для получения отличных результатов требуется строго соблюдать следующие правила:

Перед нанесением на обрабатываемую поверхность лака (неважно состоит он из одного или нескольких компонентов) необходимо его тщательно перемешать. Тогда покрытие получится более равномерным, что сделает его более устойчивым к различным нагрузкам, истиранию и воздействию окружающей среды.

Очень важно соблюдать технологию процесса. Поэтому нужно четко определить способ нанесения лака , сколько потребуется слоев и время их высыхания. Лак наносится на поверхность изделия после грунтования слоями (для мебели - обычно 2 слоя, а для паркета - 3). Перед нанесением каждого последующего слоя лак должен до конца просохнуть, а после отшлифован абразивной бумагой с зерном Р220.

Перед тем как пользоваться изделием, необходимо дождаться полного высыхания лака.

Возможные проблемы при нанесении лака.

Древесина поменяла свой цвет . Данное явление происходит из-за наличия в составе лака различных компонентов и их взаимодействия с обрабатываемым материалом и окружающей средой. Выражаться это может следующим образом: при использовании полиуретановых лаков на растворителях поверхность древесины затемняется и появляется желтоватый оттенок, а если применяются лаки на водной основе - наоборот происходит осветление с отбеливающим эффектом. Поэтому рекомендуется перед выполнением основных работ проверить воздействие лака на невидимом участке или на отдельной плашке.

Проявляются пятна («снежок») . Это случается, когда влага либо остатки очищающих средств остались на древесной поверхности или первых слоях лака. Возможно также, что работы проводились при повышенной влажности воздуха или же обрабатывалась плохо просушенная древесина. Также схожий эффект наблюдается в случае использования неподходящего для разбавления лака растворителя.

«Шагрень» или «Змеиная кожа». Данная проблема может быть вызвана загрязненностью лака, низкой температурой воздуха во время лакокрасочных работ, добавлением неправильно подобранных растворителей в лак. Кроме того к этому приводит нанесение очередных слоев лака на еще не засохшие или слишком толстые слои.

Шероховатость, шершавость покрытия . Обычно возникает вследствие неудовлетворительной подготовки обрабатываемой поверхности, загрязнения лака во время высыхания, работы в запыленном помещении или в условиях избыточной влажности.

Полосы и пятна, отличающиеся по степени блеска . Появляются когда деревянная поверхность отшлифована неровно, не выдержана равная толщина лака при его нанесении, используется загрязненный инструмент или лак был плохо перемешан.

Синдром липкости . В основном возникает после обработки древесины полиуретановыми лаками. Причины появления: высокое содержание танинной кислоты в обрабатываемой древесине; отсутствие первичной обработки поверхности изделия; повышенная влажность или низкая t окружающей среды; несоблюдение технологии нанесения лака ; загрязненный инструмент.

Пузырьки по всей поверхности, углубления (кратеры), отслаивание лака . Своим появлением чаще всего обязаны плохо проведенной первичной обработке изделия или неудовлетворительной очистке и шлифованию промежуточных слоев. Также пузырьки могут появиться из-за сквозняка.

«Рыбьи глаза», отслоение (шелушение) . Обе проблемы возникают либо из-за грязной поверхности, либо из-за небольшого расслоения компонентов лака при его длительном хранении в одном положении и плохом перемешивании перед нанесением слоев лака .

«Морщины», следы от инструмента в виде полос . Проявляются, как правило, при использовании водных лаков, когда нарушается технология нанесения слоев , т.е. лак расходуется в количествах меньше/больше необходимого.

• Рекомендуется перед началом работ протестировать лак на неприметном участке изделия.
• Лак перемешивать, но не взбалтывать в банке.
• Слои наносить сухим и хорошо очищенным инструментом.
• Не проводить кистью в одном месте дважды.
• Для придания цвета в лак можно добавлять универсальные пигменты.
• Лак наносится тонким слоем.
• Работы по нанесению лака должны проводиться при нормальной влажности и при t окружающей среды и обрабатываемой поверхности выше 13°С.
• Для распыления лака выбирать распылители низкого давления (HVLP).

Прежде чем начинать процесс лакировки паркета, следует самым тщательным образом изучить рекомендации изготовителя лака и сопроводительную техническую документацию, обратить внимание на ограничения по применению лака и сроки его годности.

Если во время нанесения лакового покрытия обнаружатся явные дефекты, связанные с качеством лака, следует приостановить работу и проконсультироваться с изготовителем или продавцом. Наносить лак следует в строгом соответствии с рекомендациями изготовителя. Приступать к нанесению лака нужно сразу же после окончания шлифовки паркета.

Существуют различные способы нанесения лака: ручное нанесение - тампоном, кистью, шпателем, валиком, и механическое безвоздушное распыление краскопультом. Шпателем в основном наносят только грунтовочный слой или первый слой лака. Следующие слои наносят кистью или валиком. Если лак наносят шпателем, то направления проходов должны быть перпендикулярны один к другому. Это означает, что если первый проход был вдоль комнаты, то второй должен быть поперек. Мазки шпателем обычно делаются S-образными движениями, от этого лаковое покрытие получается более прочным и происходит маскировка стыков соседних участков. Поскольку впитывание лака в древесину при таком способе нанесения незначительно, древесина приобретает светлый тон. Кисть для нанесения лака должна быть широкой. Мазки кистью обычно делаются в форме U-образных движений. Благодаря этому достигается перекрытие соседнего участка и не образуется утолщений лакового слоя. Одним движением наносят лак на участок такой величины, чтобы кисть контактировала с краем участка со свеженанесенным лаком.

После работы с двухкомпонентными лаками кисть необходимо обязательно промыть растворителем, чтобы остатки лака на кисти не затвердели. Во время перерыва при работе с однокомпонентными лаками кисть можно держать в емкости с лаком. При длительных перерывах в работе или транспортировке эту емкость следует закрывать.

Если лак наносят при помощи валика, направления движений при работе должны быть ориентированы крестообразно. При движении поперек лак наносится, при движении вдоль - разравнивается. При разравнивании валик должен совершать только возвратно-поступательные движения. После этого валик поднимают, смещают примерно на 3/4 его ширины, и цикл возвратно-поступательных движений повторяют. Вблизи стен скорость нанесения лака следует снижать, чтобы случайно валиком не коснуться стены. При нанесении лака валиком нельзя делать М-образных движений, это может вызвать появление тенеобразных утолщений на покрытой лаком поверхности. Если валик в течение длительного времени находился в емкости с лаком, то перед возобновлением работ его нужно хорошо раскатать, иначе возможно каплеобразование при нанесении лака.

В соответствии с международными нормами DIN приемка поверхности лаковой пленки производится с высоты человеческого роста сверху вниз при рассеянном свете. При этом нельзя становиться на колени и использовать при оценке качества искусственные источники освещения (подсветку).

Около 30% всех претензий к готовым паркетным полам составляют претензии к лакировке. Часто случается так, что заказчик предъявляет завышенные требования к лаковому покрытию, ожидая промышленного “мебельного” качества. При этом не учитывается, что лакировку выполняют вручную и порой в неблагоприятных условиях строительного объекта.

Несмотря на все усилия паркетчиков, не бывает помещения с абсолютным отсутствием пыли, чтобы мельчайшие пылинки не садились на свежее лаковое покрытие. Отдельные волоски от кисти или маленькие включения в лаковой пленке допустимы, этого невозможно избежать. Заказчику нужно знать, что это несущественные дефекты, на общую стойкость покрытия они не оказывают никакого влияния.

Разумеется, на существенные дефекты следует обращать внимание. Поверхность пола должна быть покрыта лаком равномерно. Однако требовать одинаковой толщины лакового слоя нельзя из-за различной впитывающей способности древесины. На лаковой пленке не должно быть больших шероховатостей, наплывов, отчетливых краев лаковых полос, пропущенных участков, покрытие должно иметь ровный блеск. Рассмотрим причины и способы предотвращения типичных дефектов лакировки.

1. Слой лака не сохнет

Возможные причины:

природные масла, содержащиеся в древесине, препятствуют твердению лака, например, лак на основе искусственных масляных смол (уретаналкидный, алкидный) не сохнет на древесине некоторых экзотических пород (олива, тик, кам-ше);

плохо отшлифована поверхность пола, остатки восковых мастик сохранились в старых напольных покрытиях и препятствуют твердению лакового слоя, например, это может случиться при использовании полиуретановых безводных, кислотных, уретаналкидных и алкидных лаков;

отвердитель в двухкомпонентный лак добавлен в недостаточном количестве, не размешан или плохо размешан, либо вообще не внесен;

слишком низкая температура в помещении (ниже 10°С);

температура в помещении достаточно высокая, но поверхность пола холодная;

недостаточный доступ свежего воздуха (отсутствие проветривания);

неправильно подобран отвердитель, например, вместо кислотного отвердителя в лак добавлен отвердитель для полиуретанового лака.

Способы устранения.

Если задержки в твердении лака связаны с содержащимися в древесине веществами или слишком низкой температурой в помещении, то в большинстве случаев достаточно увеличить температуру до 20°С и усилить проветривание. Через некоторое время процесс твердения вновь активизируется и лак засохнет. Если был использован несоответствующий отвердитель или его внесли в недостаточном количестве, то в большинстве случаев приходится ошлифовывать нанесенное покрытие. В некоторых случаях при использовании кислотных лаков положение можно поправить, если на поверхность незастывшего лака нанести кистью чистый кислотный отвердитель. Но после такой операции необходимо заново отполировать лаковый слой.

2. Белесые наплывы

Причины:

лак наносили слишком холодным;

температура поверхности пола слишком низкая, влажность воздуха слишком высокая;

общая влажность в помещении слишком высокая (новостройка).

Способы устранения.

Белесые наплывы указывают на то, что на свеженанесенном слое лака сконденсировалась влага из воздуха. В большинстве случаев помогает обработка белесых наплывов растворителем, после этого следует провести повторное покрытие лаком. Перед нанесением следующего слоя необходимо прогреть помещение и особенно важно повысить температуру поверхности пола.

3. Вспучивание лакового слоя

Причины:

несовместимость разных слоев лака, например, на слой водно-дисперсионного лака нанесен лицевой слой двухкомпонентного полиуретанового лака;

неправильно выбран разбавитель; инструмент для нанесения лака был пропитан очищающим препаратом и лак смешался с этим препаратом, или же плохо очищен инструмент;

недостаточно тщательно проведено промежуточное шлифование.

Способы устранения.

При вспучивании на небольших участках пола их можно подшлифовать и нанести новый лаковый слой. При вспучивании всей поверхности пола исправить положение можно только путем полной сошлифовки нанесенного лакового покрытия.

4. Образование пузырьков

Причины:

лак слишком холодный;

слой лака слишком толстый;

влияние яркого солнечного света;

неправильный подбор валика или кисти для нанесения лака.

Способы устранения.

Пузырьки образуются тогда, когда лаковый слой затвердевает только по поверхности, а внутри остается жидким. Испаряющийся растворитель не может проникнуть сквозь затвердевшую пленку и скапливается под ней в виде пузырьков. Исправить положение можно только полированием поверхности пленки и нанесением нового слоя лака.

5. Лаковое покрытие полосами.

Причины:

слишком высокая температура воздуха в помещении или высокая температура пола;

слой наносимого лака слишком толстый;

работа ведется слишком медленно, участки лака успевают высыхать до того, как начинают покрывать соседние участки, между пленками соседних участков не происходит сцепки;

неаккуратность в работе или неправильный подбор инструмента для нанесения лака.

Способы устранения.

Вязкость всех лаков, а значит, их технологические свойства можно несколько улучшить путем добавления разбавителей. При нанесении первого слоя лака впитывающая составляющая всегда больше, чем при нанесении остальных слоев. Чтобы улучшить адгезию с основанием и сэкономить лак, используют растворитель. При нанесении второго и последующего слоев желательно в лак добавлять небольшое количество растворителя, чтобы улучшить адгезию с уже нанесенным слоем. В большинстве случаев достаточно ускорить ритм работы, соседние участки покрывать лаком как можно быстрее, чтобы они не успевали высыхать. Для замедления процесса высыхания пленки следует уменьшить отопление и снизить интенсивность проветривания.

6. Образование кратеров

Причины:

инструмент для нанесения лака не в порядке (особенно это относится к валикам);

неправильно выбран растворитель;

сквозняк в помещении;

лак наносится слишком холодным;

так называемое “силиконовое отравление” поверхности лака.

Способы устранения.

В условиях сквозняков многие паркетные лаки образуют кратеры, особенно если лак был переохлажден при складировании и из-за этого стал чрезмерно вязким. Положение можно исправить проведением полной промежуточной полировки лицевого слоя. После этого отполированную пленку шлифуют металлическим шпателем с острыми кромками. После шпатлевания поверхность хорошо просушивают, но подшлифовывать ее больше не следует. Затем наносят новый слой лака.

7. Шероховатость

Причины:

очень мелкие пузырьки распределены по пленке;

на пленку попала пыль;

неправильное промежуточное шлифование лака (полировка);

на пленку попали остатки засохшей лаковой корочки из емкости для нанесения лака;

жировые отпечатки пальцев на инструменте.

Способы устранения.

Точное определение понятия шероховатости в большинстве случаев дать очень трудно. Обнаружить шероховатость пленки часто можно только буквально вооружившись лупой. Большая часть рекламаций, объявляемых как шероховатость, связана с загрязнениями на покрытиях. На объекте, где идет процесс лакировки паркета, необходимо всеми способами поддерживать чистоту рабочих инструментов и емкости с лаком.

8. Морщинистость ("слоновья кожа")

Причины:

слишком быстрое нанесение одного слоя лака на другой;

слишком толстые слои лака;

неправильный выбор растворителя.

Способы устранения.

Исправить дефект можно только при появлении морщинистости на небольших участках покрытия. Если морщинистость распространяется на всю поверхность пола, то нанесенный слой лака необходимо ошлифовать. Особенно склонны к образованию морщин лаки на основе искусственных масляных смол, если их наносить чрезмерно толстым слоем или наносить новый слой, не дав достаточно хорошо просохнуть предыдущему.

9. Глянцевое или матовое покрытие имеет пятна

Причина:

Слой лака очень толстый, матирующие добавки в нем неравномерно оседают.

Способ устранения.

Промежуточная полировка и нанесение нового тонкого слоя лака.

10. Трещинообразование

Причины:

слишком большая толщина нанесенного слоя, например, в случае кислотно отверждаемых лаков;

в двухкомпонентный лак добавлено слишком много отвердителя.

Способы устранения.

Потрескавшийся слой кислотного лака следует полностью ошлифовать и покрыть поверхность лаком заново. В настоящее время в продаже появился паркет, покрытый лаком в заводских условиях. Лак на такой паркет механически наносится методом безвоздушного распыления в специальных заводских вакуумных камерах и отверждается за счет ультрафиолетового или электронно-лучевого облучения. Технология заводской лакировки исключает дефекты ручного нанесения и позволяет достичь “мебельного” качества. Однако иногда мастера сталкиваются с пожеланием заказчика покрыть такой паркет повторно лаком в условиях строительного объекта, чтобы скрыть дефекты укладки (большие зазоры между планками) или дефекты эксплуатации (сколы лака и т.п.). В этом случае необходимо знать, что не на всякий паркет, покрытый лаком в условиях производства, в принципе можно повторно нанести лаковое покрытие. Это связано с тем, что связующие лаков, которыми пользуются в промышленности, не всегда совместимы с лаками ручного нанесения.

Необходимо в каждом конкретном случае исследовать проблему совместимости заводского и вновь наносимого лаков. Лучше проконсультироваться с продавцом лакированного паркета, так как не всякий паркетный лак, имеющийся в продаже, может быть использован для нанесения повторного покрытия на такой паркет. Перед нанесением нового слоя необходимо отшлифовать заводской лака однодисковой машиной, чтобы после полировки вся поверхность стала равномерно матовой. Однако если основание имеет локальную кривизну или планка покороблена, то существует опасность полного удаления лака или сохранения в отдельных местах нетронутого лакового слоя (появляется вероятность отслоения из-за недостаточной адгезии).

Другая проблема - это зрительное выделение стыков планок. Когда лак наносится на лицевую поверхность, то зрительно стыки между планками еще заметнее. Даже если щели в стыках планок так малы, что о предъявлении рекламаций не может быть и речи, внешний вид покрытия может сильно ухудшиться, и заказчик будет недоволен.

Следует добавить, что частицы пыли, осевшие на свеженанесенный лаковый слой, будут отчетливо заметны на лицевой поверхности пленки почти идеального качества, что может быть основанием для предъявления претензий. Проанализировав все это, следует прийти к выводу: повторную лакировку готового паркета можно делать только при чрезвычайных обстоятельствах.

В заключение следует отметить, что наши рекомендации основаны на опыте и знаниях, полученных в производственном процессе. Эти рекомендации не могут быть обязательными для всех. Ваш результат работы может отличаться от указанного в статье. Надеемся, что наши советы помогут вам добиваться хорошего качества работы.

Деревянный пол прекрасно вписывается в любой интерьер, он экологичен, безопасен и легко ремонтируется. Но, к сожалению, такой пол имеет небольшой срок службы. Поэтому, чтобы защитить деревянный пол от влаги, царапин и химикатов, а также придать ему красивый и свежий вид, рекомендуется покрыть его лаком.

Первым делом необходимо выбрать подходящий лак. Растворителями могут быть вода, ацетон (растворитель 646) и уайт-спирит (керосин). Лаки на ацетоне и уайт-спирите токсичны и имеют резкий, неприятный запах. Ацетоновые лаки сохнут быстрее, чем на уайт-спирите. Водорастворимые лаки дороже, но по всем параметрам лучше - они не токсичны, почти не пахнут и сохнут быстрее.

Также лаки делятся на многие виды по используемому в них типу смолы:

1. Полиуретановые лаки - это дорогие, но лучшие по характеристикам лаки, особенно водорастворимые, которые экологичны, прочны и стойки. Лаки на безводной основе особенно стойки к влаге, потертостям и химикатам. Из недостатков - хрупкость, притяжение к себе окружающей пыли и смена тона дерева после нанесения. Так, светлые полы после него становятся желтоватыми.
2. Лаки на основе искусственных смол являются самыми эластичными, но подвержен внешним воздействиям. Они также долго сохнут в отличие от других лаков, и, как полиуретановые лаки, меняют тон дерева.
3. Лаки на основе формальдегидных смол - самый экономичный вариант. Они стойки к внешним воздействиям и достаточно прочны. Большим недостатком таких лаков является содержание в нем вредного вещества. Кроме того, со временем такие лаки начинают желтеть.

Видео - Как покрыть деревянный пол лаком

Теперь, когда лак выбран, следует подготовить пол к его нанесению. Если пол совершенно новый и гладкий, то здесь подготовки не требуется, если не считать очистки от грязи. Но если пол сделан из мягкой древесины, то подготовка, обработка и шлифовка необходимы в любом случае.

Чтобы подготовить деревянную поверхность, следует произвести следующие действия:

• освободить пол от мебели и прочих вещей;
• чтобы добиться гладкости дерева перед шлифовкой, удалить все торчащие гвозди, занозы, сучки и прочее;
• если есть старые поврежденные доски, то следует их заменить;
• пройтись шпаклевкой, предназначенной для дерева, по щелям между досками;
• дыры в досках заделать специальной смесью. Можно самостоятельно сделать пасту из столярного клея и деревянных опилок;
• хвойная древесина может содержать на поверхности смолу. Чтобы избавиться от нее, следует обработать поверхность бензином;
• если на дереве есть слой воска, то удалить его следует с помощью особого средства, иначе наждачная лента в шлифовальной машинке сильно загрязнится.

Видео - Лаки по дереву

После подготовки следует отшлифовать пол, чтобы удалить различные неровности, шероховатости и зацепки. Шлифовка также придаст полу свежий вид.

Так, чтобы отшлифовать поверхность, следует:

• очистить пол с помощью крупнозернистого наждака;
• выровнять поверхность пола с помощью среднезернистого наждака;
• для последнего этапа шлифовки использовать мелкозернистый наждак;
• по завершении шлифовки рекомендуется нанести на пол антисептик. Этот этап необязателен, но если вы хотите защитить дерево от плесени, грибков и насекомых, то лучше обработать пол. Антисептик высыхает около суток;
• тщательно пропылесосить пол, а потом воспользоваться мокрой тряпкой из микрофибры, чтобы полностью избавиться от пыли.

Вода должна быть теплой, можно добавить моющее средство. Однако следует знать, что дерево, содержащее танин, под воздействием моющего средства приобретает фиолетовый оттенок, поэтому лучше перед промывкой проверить реакцию дерева на небольшом участке . Дуб и каштан тоже не стоит мыть водой с моющим средством. После этого следует промыть поверхность чистой водой.

Последним подготовительным этапом является нанесение грунтовочной пропитки. Она необязательна, но позволяет повысить прочность, изменить цвет дерева или подчеркнуть его текстуру.

1. Дубильные вещества в некоторых породах древесины (например, дуб) заставляют дерево темнеть после нанесения полиуретановых лаков. Поэтому дерево обрабатывают специальной грунтовочной пропиткой.
2. Бук - древесина капризная, легко реагирует на изменения внешних условий, а потому также требует покрытия особым видом грунта.
3. Экзотические породы древесины важно обработать перед нанесением лака, чтобы нейтрализовать содержащиеся в них эфирные масла. В некоторых породах дерева имеются вещества, которые способны замедлить процесс отвердения лака, поэтому обработка грунтом в данном случае необходима.

После тщательной обработки пора приступить к главному этапу - нанесению лака на пол. Для этого следует принять во внимание следующее:

• использование респиратора важно в любом случае, даже при использовании лака на водной основе;
• температура в комнате, где проводятся работы, не должна быть ниже плюс 12 или выше 25. При таких условиях лак высыхает быстро и ложится как надо;
• лак можно наносить валиком или кистью. Но лучше всего воспользоваться специальной кистью для лака, поскольку валик может не подойти для некоторых лаков. По ширине кисть должна быть около 10 сантиметров, с мягкими волосками. После использования кисти следует хранить замоченными в растворителе для лака, чтобы они не стали бесполезными еще до того, как первый слой высохнет;
• не забывайте держать рядом с собой тряпку, чтобы очищать доски от пыли;

Важно продумать, каким образом вы будете наносить лак, чтобы иметь возможность беспрепятственно выйти из комнаты. Иначе вам придется ступать по свежеокрашенному полу и испортить проделанную работу. Обычно пол покрывают лаком с противоположной от дверей стены и по направлению к ним.

• если вы не воспользовались грунтовочной пропиткой, то первый слой лака должен быть разбавлен в соотношении от 1 части лака к 3 частям растворителя до 1 части лака к 1 части растворителя;
• кистью лак следует наносить движениями по всей длине доски так, чтобы задевать соседний слой. Если вы выбрали валик, то следует наносить лак движениями поперек, а затем разравнивать получившийся слой движениями вдоль. Первый слой не нужно делать толстым, иначе потом пол будет смотреться неаккуратно;
• лучше всего красить пол без обуви и носков. Обувь приносит с собой пыль и оставляет на полу следы, которые придется каждый раз тщательно стирать перед нанесением лака;
• каждый слой нужно накладывать только после полного высыхания предыдущего. В зависимости от выбранного вами лака время просушки может различаться: от нескольких часов до целых суток;
• пол из мягкой древесины имеет свойство покрываться буграми после высыхания первых слоев. Чтобы вернуть полу гладкость, следует обработать пол мелкозернистым наждаком. Такая обработка также удалит нежелательные погрешности вроде пузырей, попавших в лак волос и пыли. Оставшиеся после шлифовки царапины исчезнут под новым слоем лака, поэтому последний слой шлифовать не надо. После обработки обязательно очистите пол от пыли мокрой тряпкой;
• в зависимости от породы дерева наносят разное количество слоев лака. Так, мягкая древесина требует трех слоев лака. Три слоя также необходимы в помещениях с высокой проходимостью. В остальных случаях достаточно двух слоев лака.

1. На поверхности лака после его нанесения могут образоваться пузырьки воздуха. Чтобы удалить такие пузырьки, следует несколько раз провести по поверхности кончиком кисти.
2. Если после высыхания лака пол кажется липким, то здесь на помощь придет мыльный раствор.
3. Если лак не высыхает по прошествии указанного на этикетке времени, то здесь есть несколько объяснений. Возможно, сам лак был подобран неправильно (некоторые породы дерева требуют определенного вида лака), и в данном случае следует прогреть комнату до 20 градусов тепла. Возможно, отвердителя было добавлено в лак недостаточно, и тогда придется отшлифовать весь нанесенный слой. В некоторых случаях в комнате просто не хватает проветривания.
4. Если на лаке появились белесые пятна, это значит, что на полу скопилась влага. В данном случае придется обработать места с пятнами растворителем и заново нанести слой лака. Перед его нанесением не забыть тщательно просушить комнату и повысить в ней температуру, чтобы избежать повторного появления пятен.
5. Чтобы избавиться от лака, попавшего на кожу, следует протереть ее тем растворителем, которым разбавлялся лак, будь это уайт-спирит или ацетон. Эти растворители разъедают кожу, поэтому протирать следует небольшим количеством и с осторожностью. После этого можно отмыть руки с помощью стирального порошка и нанести на кожу увлажняющий крем.
6. Главный вопрос, встающий после проделанного труда - это избавление от стойкого запаха. Здесь следует тщательно проветривать помещение.

Покрытие пола лаком имеет свои нюансы, но оно того стоит, ведь после этого вы сможете любоваться новым, блестящим деревянным полом, который прослужит вам гораздо дольше обычного. А чтобы освежить и придать былой блеск потускневшему слою лака, можно использовать состав для оживления старого покрытия.