Какую землю любит облепиха. Облепиха.Посадка саженцев и размножение облепии. Посадка облепихи весной

Главная » Покрытия » Какую землю любит облепиха. Облепиха.Посадка саженцев и размножение облепии. Посадка облепихи весной

Облепиха – это растение, название которого напрямую связано с особенностью плодов буквально «облеплять» ветки, вплотную прижимаясь к ним. Садоводов облепиха привлекает плодами, полезные свойства которых доказаны и проверены временем. Посаженная на садовом участке, она порадует и внешним видом, привнеся разнообразие в ландшафт, и плодоношением в течение многих лет, обеспечивая витаминами круглый год.

Выращивание облепихи

Время посадки облепихи зависит от наличия посадочного материала, погодных условий, готовности участка. Лучшим вариантом посадки считается весенний период — последние числа марта или начало апреля, когда почва уже хорошо оттаяла. За лето растение окрепнет и будет готово к наступлению холодов.

Осенние посадки должны проходить в конце сентября – начале октября при температуре не ниже +4° после полного сброса листьев – тогда все силы саженца пойдут на укрепление корневой системы перед зимой.

Бывает, что саженцы для посадки приобрели, но время упустили. Тогда можно сохранить их до весны в выкопанной на самом высоком месте участка траншее глубиной 50-60см. Деревца аккуратно уложить кроной на юг, расправить корни, присыпать землей и полить. Закопать растение полностью, оставив снаружи только кончики веток, можно после установления постоянных низких температур. Сверху накидать лапник – он защитит от мышей. Снег, по мере его накопления, уплотнять возле траншеи.

Когда лучше сажать: осенью или весной

Проанализировав свои возможности, выгоду и минусы посадки саженцев облепихи весной и осенью, можно определиться со сроками.

Сезон

Преимущества

Недостатки

Весна

· плодоношение начинается годом раньше;

· до холодов корни хорошо укрепляются;

· яму можно подготовить осенью, чтобы она настоялась – это важно для плодородности почвы;

· есть возможность держать на контроле слабые, отстающие в росте растения, и принять соответствующие меры.

· бывает сложно определить время начала сокодвижения у растения, чтобы посадки провести до этого времени;

· требуется определенный уход и защита от солнечных лучей, летней жары и засухи;

· весной не всегда есть возможность большого выбора в ассортименте саженцев.

Осень

· при покупке посадочного материала можно оценить его состояние по качеству листвы, можно попробовать и рассмотреть плоды;

· цены на саженцы гораздо ниже, чем весной;

· осенний уход проще – меньше и реже полив, не надо защищать от солнечных ожогов;

· осенние саженцы начинают рост на 2-3 недели раньше.

· зимние холода могут негативно сказаться на корневой системе, а холодный ветер может повредить слабые веточки;

· зимой растения подвергаются нашествию грызунов.

Особенности выращивания мужской и женской облепихи

Облепиха относится к двудомным растениям — на ней присутствуют цветки или женского пола, или мужского. Женские кусты плодоносят, а роль мужских заключается в производстве пыльцы и опылении женских цветов. Перенос пыльцы происходит в ветреную погоду.

На заметку!

Мужское растение цветет 6-12 дней. При встряхивании ветки с мужскими цветами можно заметить облачко пыльцы.

Различить мужские и женские растения по их внешнему виду практически невозможно. Для нахождения визуальных отличий нужно брать растения в возрасте 2-3 лет и проводить определение осенью, когда почки уже сформированы, или весной — при их набухании. У молодых кустов присутствуют только вегетативные почки (из них вырастают листья) и половую принадлежность растения определить невозможно.

Признаки мужской и женской облепихи:

мужские и женские молодые саженцы одного возраста имеют разный размер кустов – мужские крупнее, затем женские перерастают их и становятся крупнее;
у женской облепихи генеративные почки (их них вырастают цветы) гораздо мельче и покрыты двумя крупными чешуйками, мужские почки в 3 раза крупнее и чешуйки (5-10) имеют разный размер – похожи на маленькие шишечки;
цветы на женских кустах, расположенные в пазухах, имеют желтую окраску, собраны в пучки из 3-11 маленьких цветочков, на мужских кустах цветы зеленовато-серебристые;
листья на женском растении в период зрелости зеленого цвета, на мужском кусте имеют серовато-сизую окраску;
на мужском растении листья с ровным контуром, по центру вывернуты наружу, а женские листья вогнуты внутрь, как корытце.

Для опыления 5-6 женских кустов достаточно 1 мужского растения, даже если оно находится на соседней территории на расстоянии 50м -100м.

При отсутствии мужских особей в посадках облепихи рекомендуется привить мужские ветки на женский куст. В питомниках эту процедуру проводят с растениями, идущими на продажу.

Как выбрать и подготовить саженцы к посадке

Саженцы на посадку нужно выбирать районированных сортов. Для облепихи характерен короткий период зимнего покоя (она готова к росту в декабре-январе), поэтому сорта, районированные для регионов с холодными зимами, не перенесут смену оттепели и мороза в районах с более теплым климатом.

Для посадки следует выбирать привитые растения с крепкой корневой системой без повреждений и признаков болезни, с хорошо развитой кроной. При покупке саженца следует поинтересоваться исходным материалом для его выращивания – полученный из семян или корневой поросли может не передать признаки сорта, а выращенный из черенков передает пол уже известного маточного растения. Слишком развитая крона бывает у саженцев, выращенных из корневой поросли, а растения, полученные из черенков, меньше по размеру и более «коренастые».

На заметку!

Иногда на корневищах можно увидеть образования – клубеньки. Срезать их не нужно – они нужны для усвоения азота из воздуха.

Подготовка саженца к посадке:

осенью удалить листья;
корни обмакнуть в жидкую болтушку (глины+ вода);
опустить саженцы корнями в воду на 2-3 часа.

Выбор места

Облепиха предпочитает солнечные участки с сухими почвами (песчаные, галечные) нейтральной или щелочной кислотности. На затененных участках ягоды вырастают меньшего размера и менее вкусные. Близко расположенные грунтовые воды приводят к загниванию корней или их плохому развитию.

Если есть возможность, то облепиху лучше всего посадить в защищенном от ветра месте с южной стороны постройки, у забора, но не в тени. Следует так же учесть, что у облепихи корни разрастаются на несколько метров, заглублены неглубоко (30-40см), поэтому соседство с любыми растениями для нее нежелательно.

Посадка в открытый грунт и подготовка почвы

Посадочное место готовится заблаговременно: осенью для весенних посадок, для осенних – за месяц до них. Это дает возможность почве напитаться удобрениями и питательными веществами.

Правила посадки:

Выкопать ямы размером 50х50х50см, складывая грунт из нижнего и верхнего слоя в разные кучи.
Дренажный материал (кирпичную крошку, мелкую гальку) разложить слоем на дне.
В вынутый верхний слой земли добавить перегной (1 ведро), речной песок (1 ведро), суперфосфат (200г), древесную золу (800г) и перемешать.
Саженец расположить в яме, расправить корни и присыпать землей, оставив корневую шейку в 5-7смт над землей. Одновременно вкопать колышек для подвязки.
Вокруг стебля сформировать лунку, обильно полить, почву накрыть мульчой (торф, опилки) после впитывания влаги.

Уход за молодыми посадками и взрослыми растениями

Высаженный молодняк нужно регулярно поливать не переувлажняя землю. Молодому кусту требуется 30-40 литров воды на 1м² при отсутствии дождей, взрослому растению – 60-80 литров. Обязательно рыхлить влажную почву, не заглубляясь более 5-7см возле ствола и не более 12см на остальной поверхности. Проводить процедуру нужно аккуратно – корни расположены близко, на месте повреждения быстро вырастет побег, засоряя территорию.

Молодые растения требуют прополки, иначе сорняки быстро затянут посадки и погубят неокрепшие кустики, отнимая у них питание и влагу. Для защиты от сорняков почву можно накрыть темным укрывным материалом, пленкой.

Возле молодых кустов (1-2 года) обязательно ранней весной удобрять почву в приствольном круге — 0,5-1 ведра перегноя+2-4 ст. л. нитрофоски на 1м². В дальнейшем, из-за сильного разрастания корней, удобрять приствольный круг не обязательно. Подкармливать зрелые кусты можно органикой, насыпая перегной вокруг дерева, или минеральными удобрениями раз в три года.

Обрезка

Весной, до распускания почек, и осенью, после опадания листьев, у молодой облепихи нужно обрезать сухие и кривые ветки, верхушки побегов для формирования кроны.

В возрасте 4-5 лет, когда куст растет наиболее активно, обрезку следует проводить особо тщательно, чтобы крона сформировалась правильно.

Весной обрезать побеги, растущие параллельно стволу, отплодоносившие ветки, снизить крону, чтобы удобнее было собирать осенью ягоды. Многие садоводы, вопреки советам проводить обрезку до распускания почек, проводят ее уже при хорошо набухших почках, объясняя это тем, что хорошо видны засохшие и больные ветки. Урожай при этом, как они утверждают, не страдает.

На заметку!

У мужского куста для уменьшения высоты кроны весной удалить верхушки побегов, обрезать сухие, сломанные ветки, трущиеся друг о друга. Побеги, растущие в центре, обрезать до разветвления на удобную высоту. Мужское растение можно и не обрезать, но тогда оно будет портить внешний вид посадок.

Осеннюю обрезку называют санитарной: удалить сухие и больные ветки, места поражения грибком тоже срезать и обработать антисептическим средством. Попутно удалить сухие листья и неубранные засохшие ягоды.

Информация!

Веточки, покрытые ягодами, удобно срезать полностью и замораживать.

Пересадка облепихи

Проводить ее лучше весной, чтобы избежать риска подмерзания. Растение в возрасте 2-3 лет пересадку переносит легко, а взрослое растение может погибнуть. Но, при необходимости, осенняя пересадка тоже возможна.

Как пересаживать:

отгрести землю от ствола и оголить корни, определив какой из них материнский;
обрезать главный корень, оставив 20-30см;
посадить как саженец.

Размножение облепихи

Размножить облепиху можно отводками, делением куста, корневыми отпрысками, одревесневшими черенками, выбрав наиболее подходящий способ.

Отводками

Осенью самую нижнюю ветку пригнуть, зафиксировать, засыпать сверху землей, полить. Верхнюю часть ветки оставить свободной. Весной приросшую ветку извлечь из земли и разрезать на части – они пойдут на саженцы.

Делением куста

У выкопанного полностью куста удалить все старые ветки, оставив только молодые. Разделить куст, стараясь сохранить корни целыми и оставив в каждой части по 1-2 побега.

Корневыми отпрысками

Поросль облепихи получают, нанеся травмы корням с помощью лопаты. На месте повреждения появятся побеги, их нужно поливать, окучивать. Весной отгрести от них землю, отсоединить отпрыск и высадить в заранее приготовленные лунки.

Одревесневшими черенками

Осенью толстые (5мм) крепкие черенки закопать в снег, а весной из них нарезать кусочки по 20см длиной. Затем залить их водой до появления почек и корней – на это уйдет около двух недель. Посадить черенки в удобренную осенью (1 ведро перегноя на 1м²) и прогретую до 5°С почву, оставив на поверхности несколько почек.

Информация!

Саженцы с корнями длиной 20см, высотой стебля 50см и толщиной шейки в 8мм можно пересаживать на постоянное место.

Болезни и вредители облепихи

Инфекции, которым подвержена облепиха, имеют грибковую природу: эндомикоз, парша, фузариозное увядание.

Профилактика грибковых инфекций:

после окончания цветения опрыскивать растение раствором бордосской жидкости (1%);
удалять пораженные участки стебля, листья, цветы, плоды;
санитарная обрезка осенью сухих и больных веток;
разреживать растение, удаляя поросль;
удаление несобранных засохших плодов и сухих листьев;
до распускания почек провести обработку раствором нитрофена (3%).

Вредители, способные навредить облепихе: облепиховая муха, моль, тля, паутинный клещ.

Меры борьбы и профилактики:

рыхление почвы под кустами;
применение инсектицидов от облепиховой мухи – Карбофос, Калипсо;
использовать препараты – акарициды от клеща — Фитоверм, Актеллик;
от моли применять Конфидор, Инициатор;
опрыскивать кусты в момент распускания почек биологическими препаратами – Энтобакгерин, Лепидоцид.

При правильном выращивании и уходе облепиха долго будет плодоносить, давая хороший урожай каждый год.

Облепиха, несмотря на свои колючки, любима многими садоводами. Растёт она кустарником или невысоким деревом и уже на третий год даёт урожай очень полезных ягод. Технологией посадки эта культура мало чем отличается от остальных. Однако есть биологические особенности, на которые стоит обратить внимание ещё до покупки саженца.

Выбираем место, время и саженцы

Облепиха в дикой природе растёт на берегах озёр, затопляемых участках рек, склонах гор до высоты 2100 м. Культура широко распространена в Сибири. Её высаживают для закрепления песчаного грунта, дорожных откосов, оврагов. А всё потому, что у облепихи поверхностная, окутывающая верхний слой земли корневая система, и распространяется она далеко за крону дерева. Поросль можно обнаружить в радиусе 3–5 метров. Кроме того, это двудомное растение: если хотите получить урожай, то высаживать нужно минимум два куста: мужской и женский. При планировании участка под облепиху обязательно учитывайте эти особенности.

Дикая облепиха обычно растёт у водоёмов и на склонах гор

Ягоды облепихи - это природный поливитаминный концентрат. В них содержится множество витаминов: С, PP, B1, B2, K, E и каротин, органические кислоты: винная, щавелевая, яблочная, а также микроэлементы: марганец, бор, железо.

Когда сажать лучше

Лучшее время для посадки - весна, до распускания почек на саженце. Даже взрослая облепиха плохо перезимовывает: при малоснежных зимах поверхностные корни вымерзают, часть ветвей засыхает. К тому же у этой культуры очень короткий период покоя, при первой же оттепели она распускает почки, которые попадают под сильные весенние заморозки. А у молодого и неокрепшего кустика шансов выжить в результате осенней посадки ещё меньше. Ему нужно адаптироваться и хорошо укорениться на новом участке. За короткую осень сделать это невозможно. Есть рекомендации высаживать облепиху летом, отказавшись от осенней посадки. Однако летом лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах.

Выбор посадочного материала

Чаще всего садоводы просто выкапывают у себя в саду корневую поросль и щедро делятся ею с соседями. Из такого посадочного материала в большинстве случаев вырастает сильно колючий дичок с мелкими и кислыми ягодами. Причина в том, что культурные сорта прививаются на дикие, их корневая поросль повторяет свойства подвоя, а не сортовые. При покупке саженцев это тоже нужно учитывать, недобросовестные продавцы стремятся использовать для своей выгоды способность культуры давать много поросли.

Особенности выбора саженцев облепихи:

Покупайте только районированные сорта, приспособленные к климату вашего региона.
Нужно минимум два саженца: мужской и женский, но обычно на один мужской сажают 3–4 женских.
Мужские и женские невозможно различить до вступления в плодоношение, то есть пока не начнут закладываться цветочные почки. Поэтому покупайте саженцы, выращенные из черенков. Они и повторяют материнские свойства, и уже легко различимы по полу.
Сорт мужского саженца не имеет значения, он нужен только для опыления, ягод на нём не будет. Можно не покупать, а взять поросль у соседей или в дикой природе.

У женских растений облепихи почки мелкие, располагаются попарно, мужские крупнее, покрыты множеством чечевичек

Различить взрослые растения по полу просто, если перед вами оба представителя и их можно сравнить. У женских почки мелкие и аккуратные, расположены попарно, у мужских - крупные, шероховатые, покрыты чечевичками. Цветение проходит незаметно, ещё до распускания листьев. У женских в пазухах чечевичек появляются зелёные мелкие пестики по одному, реже по 2–3, а у мужских - бурые пылящие тычинки, собранные в короткий колос.

Если участок мал или вы хотите посадить только один куст облепихи, то можно привить черенок мужского растения в крону женского. Другой вариант: во время цветения срезать в другом саду или у дичка ветку с пыльниками и подвесить внутрь кроны своей облепихи.

Видео: как отличить мужское растение облепихи от женского

И ещё одна особенность при выборе саженцев облепихи: на её корнях есть круглые наросты - клубеньки. Неопытные садоводы принимают их за признак болезни, отказываются от саженцев или обрывают эти образования. Между тем подземные клубеньки играют важную роль, с их помощью облепиха добывает себе питание - усваивает азот из воздуха. У взрослых растений такие наросты достигают величины куриного яйца. По наблюдениям садоводов, если дерево растёт на плодородной земле, то наросты мелкие, почти незаметные, а на бедных, наоборот, крупные.

Вздутия на корнях облепихи - это не болезнь, а биологическая особенность культуры

Место под облепиху

С выбором места для облепихи тоже не всё просто.

Сажайте на том участке, который вы не будете перекапывать, ведь корни облепихи расползаются вширь до 5 м от дерева. Выкапывать их, вытягивать или ещё как-то травмировать нельзя.
Не подходит место в тени заборов, построек и деревьев. Облепиха любит солнечные участки.
Не стоит сажать облепиху вдоль дорожек и вблизи часто посещаемых мест, саженец разрастётся в пышный и колючий кустарник или дерево высотой 3–5 м.
Мужское растение может находиться на расстоянии 50–100 м, то есть даже на соседнем участке, но между ним и женскими не должно быть непроходимых для ветра препятствий в виде домов, глухих высоких заборов, пригорков и пр.

Но лучше не надеяться на соседей и посадить у себя мужской и 2–3 женских саженца на расстоянии минимум 2–2,5 м и максимум 50–100 м. Располагать их относительно друг друга можно как угодно: треугольником, квадратом, в один ряд. Есть практика посадки по разным углам участка. Если в вашем регионе преобладают какие-то ветра, например, юго-восточные, то мужское растение сажайте именно с этой, то есть подветренной стороны.

Процесс посадки

Для облепихи недостаточно просто выкопать яму, нужно перекопать на штык лопаты весь участок, который вы для неё отвели. Скелетные корни будут распространяться в верхнем слое почвы, его и нужно заправить удобрениями. Для одно-двухлетнего саженца достаточно участка 2х2 м. На 1 м² раскидайте ведро перегноя или компоста, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Если почва кислая, добавьте стакан доломитовой муки.

Этапы посадки:

На подготовленном участке выкопайте яму глубиной 40 см и диаметром 50 см.
Посадочная яма должна быть глубиной 40 см и диаметром 50 см
На дно слоем 10 см насыпьте дренаж из битого кирпича, щебня или ракушечника.
Слой дренажа в яме должен быть около 10 см
Поверх дренажа, в центре ямы, сделайте холмик из земли, вынутой при копке. Если почва тяжёлая глинистая, смешайте её с речным песком и торфом в пропорции 1:1:1.
Иногда приходится засыпать в яму не выкопанную землю, а её смесь с торфом и речным песком
В центр холмика вбейте колышек, который будет служить опорой для саженца.
Саженец поместите с южной стороны от колышка, на вершину холмика, а корни расправьте по его склонам. Корневая шейка при этом должна находиться на уровне горизонта земли на вашем участке. Можно положить рейку поверх ямы, она и будет служить уровнем.
Корневая шейка саженца должна находиться на уровне горизонта земли
Засыпьте яму землёй, слегка утрамбовывая и постоянно удерживая саженец на нужном уровне.
Сделайте поливную лунку.
Саженец нужно прикрепить к колышку

Видео: посадка облепихи весной

Если нужна пересадка

Если появилась острая необходимость пересадить облепиху в другое место, то лучше это делать тоже весной, и пока деревце ещё маленькое - возрастом 2–3 года. Взрослое плодоносящее дерево не приживётся, поскольку выкопать все его расползшиеся по участку корни невозможно. У корнесобственной облепихи, непривитой, лучше взять поросль и пересадить её.

Аккуратно подкопните молодое растение.
Руками разгребите землю вокруг, чтобы выяснить, как располагаются корни и выявить из них основной материнский, идущий от дерева.
Отрежьте главный корень на расстоянии 20–30 см от саженца.
Посадите молодое растение по схеме, приведённой выше.

Поросль и материнское растение имеют общий корень, который при пересадке нужно перерезать

Точно так же пересаживают молодые деревца, разгребая верхний слой земли, чтобы иметь представление о расположении корней. Чем меньше вы их повредите, тем выше шанс, что облепиха приживётся. Если корни повреждены, то уменьшите объём надземной части: обрежьте ветки, укоротите стволы. Облепихе будет легче прижиться, а затем она быстро восстановит крону.

Сам процесс посадки очень прост, но есть много нюансов при выборе саженцев и планировании участка. Облепиха - двудомное растение, поэтому один куст будет плодоносить только в случае, когда по соседству, в радиусе до 100 м, есть мужское растение. Также нужно учитывать расположение корней: они распространяются горизонтально и далеко от дерева, копать землю рядом с облепихой будет нельзя. Значит, перед покупкой саженцев нужно решить, есть ли у вас такое место в саду и не жалко ли выделять столько земли под облепиху.

Ежегодно облепиха дарит высокий урожай ягод, но, для того, чтобы это произошло, нужно отобрать качественные саженцы и разобраться в особенностях ухода за ними. Для посадки необходимы саженцы среднего размера, полученные при помощи черенкования. Так проще отличить их сеянцев и порослевых растений.

Облепиха имеет мужские и женские породы растений, она опыляется при помощи ветра, поэтому два саженца стоит сажать недалеко друг от друга. Расстояния в 5-10 м достаточно для того, чтобы растение хорошо опылялось и плодоносило осенью.

Садоводы советуют высаживать одно женское растение и два мужских, поскольку мужское имеет больше шансов погибнуть, да и в целом два растения могут опылить женский саженец гораздо лучше, ягод будет больше, они будут приятнее на вкус. Мужские растения можно посадить рядом друг с другом, на расстоянии меньше 1 м.

Когда лучше всего сажать и пересаживать облепиху?

Самым благоприятным временем для пересадки растения считается ранняя весна, чем раньше – тем лучше. Она плохо переживает зимовку, если условия являются не самыми благоприятными. Например, отрицательное воздействие на кустарник оказывает период оттепели, у облепихи рано начинается вегетация.

Более ранняя пересадка нужна растениям с открытой корневой системой, а также особям, которые могут повредить или потерять корневую систему или ее часть во время выкапывания.

Высадка саженца из контейнера в грунт – более легкий процесс, но только если растение существовало в контейнере год и более. В этом случае его корневая система имеет устойчивость к грунту, она закалена не самыми лучшими условиями и прекрасно «переболеет» период после высадки.

Даже если у вас нет возможности высадить облепиху весной, то постарайтесь сделать это летом. Некоторые предпочитают осенний период, после уборки урожая, но в этом случае корневая система растения просто не успеет как следует окрепнуть до приближения холодов. Это может травмировать его.

Выбираем место для посадки

Облепиху сажают в саду или в огороде. Если высаживать растения в огороде, то нужно тщательно следить за тем, чтобы они не оказались слишком близко к зоне высадки овощей. Огородная почва не совсем подходит для такого вида кустарников, да и сама облепиха своими корнями, ветвящимися на много метров вокруг себя под землей, может нанести урон посадкам. Они залегают не очень глубоко, всего на 20-30 см вглубь, из-за чего корневую систему легко повредить. Облепиха плохо переносит травмы корней, она начинает болеть.

Важно: высаживайте растение на том месте, где вам не нужно будет обрабатывать и перекапывать почву вокруг него. Чаще всего облепихе выделяют участок на краю сада или огорода – у забора или рядом с постройками.

Нужно следить еще и за тем, достаточное ли количество света получает растение. Не стоит сажать его в месте, куда не попадает солнце, облепихе нужен свет, затемненные места ей не подходят.

Как пересаживать взрослую облепиху?

Высадка облепихи – процесс несложный, поскольку по своей структуре она почти не имеет отличий от остальных плодовых растений. Некоторые садоводы любят использовать очень много удобрений, что не самым лучшим образом влияет на жизнь растения в дальнейшем. Не стоит перебарщивать с органическими и минеральными удобрениями, достаточно будет ведра компоста (для пересадки, если же вы высаживаете молодой саженец, то этого будет много), суперфосфат (если почва в вашей зоне имеет способность закисляться, то используйте двойной суперфосфат).

При желании можно использовать комплексное удобрение, хотя это и не самый полезный вариант.

Пересаживая облепиху с одного места на другое, необходимо тщательно выкопать основную часть ее корней. Так как они очень длинные, по несколько метров в длину, то выкопать растение, совсем не повредив корней, вряд ли получится. Чтобы на новом месте облепиха прижилась лучше и не начала увядать из-за поврежденной корневой системы, стоит обрезать и часть надземной области растения. Разумеется, это уменьшит ее возможность плодоносить именно в этом году, но в дальнейшем такая мера окажется полезной.

Посадка молодых саженцев

Облепиха — размножение зелеными черенками

Если растение уже большое и имеет множество веток по бокам, то их можно убрать, таким образом «облегчив» дереву жизнь. Оставьте только основной ствол, она быстро обрастет новыми ветками.

Идеально сажать облепиху на расстоянии в 1-1,5 м от границы участка, ряды между кустами облепихи должны составлять 2х2 м. Яма для посадки должна быть глубиной в 30-40 см и диаметром в 50 см. Дно ямы нужно выложить битым кирпичом, ракушкой и щебнем, слой должен составлять около 10 см. Поверх этого слоя нужно насыпать плодородной почвы, а выше – удобрения (не переусердствуйте с ними).

Молодой саженец должен быть не младше двухлетнего возраста. Сажать его стоит прямо, лучше всего предварительно поместить в яму кол, который послужит основой для правильной установки саженца. Если изначально неправильно посадить дерево, то позже ствол может очень сильно искривиться, что приведет к тому, что дерево может повредиться в будущем.

Только что посаженное дерево нужно обильно полить водой и уплотнить землю у его основания.

Чем удобряют облепиху?

После самой посадки не нужно усердствовать, удобряя почву. В это время растению необходим покой, а лишние действия могут его потревожить. Следите за тем, чтобы солнца было достаточно, очищайте землю вокруг облепихи от сорняков, остальное сделает природа.

Если же вашему растению уже несколько лет, то есть определенные схемы удобрения и прикорма облепихи.

Некоторые люди привыкли известковать почву перед посадкой облепихи, дозы извести целиком зависят от того, какого типа почва в вашем саду. Но для всех растений есть определенные нормы полезных веществ, которые они должны получать регулярно.

Удобряем почву по схеме

Существует схема удобрения почвы в соответствии с целями получения определенного количества плодов.

Отличный способ удобрения облепихи весной и осенью – садовый бур. При помощи этого приспособления делаются лунки глубиной 40 см, между корнями дерева. Расстояние от ствола при этом должно равняться 1 м. Лунка засыпается галькой и гравием, после чего через нее можно подавать удобрения и заливать их водой. Таким образом минералы будут просачиваться намного глубже в землю, за счет чего растение будет питаться и наполняться энергией.

Есть определенные правила использования разных видов удобрения для облепихи.

Важно: фосфор необходим облепихе в большей степени, нежели другие вещества, так как он помогает формированию клубеньковых бактерий, образующихся на корнях.

Женские особи требуют большего ухода и, соответственно, им стоит выделять большее количество удобрений. Мужские растения более неприхотливы, они могут расти и в затемненных участках, в сухой почве и так далее. Но это не значит, что им не нужен уход – нужен, но он может быть менее тщательным.

Видео — Секреты и тонкости выращивания облепихи

Дальнейший уход за растением

Весной, до того, как распускаются первые почки, нужно формировать кусты облепихи, придавая им нужную форму, обрезая ненужные веточки. Делать это стоит через год или два после высадки, так как надземная часть дерева в этот период и так хорошо сформирована.

Стоит уделить большее внимание 4-5-летним деревьям. В этот период не нужно жалеть плодоносящие веточки, лишний вес надземной части мешает дереву. Лучше всего удалять побеги, которые растут параллельно стволу, также обязательно необходимо обрезать сухие ветки.

У более взрослых растений, плодоносящих 8 лет и более, может начаться период болезней, ветки сохнут, а плоды становятся менее крепкими, что может привести к набегу вредителей на растение. Существуют методики омолаживающей обрезки веток, которые могут помочь привести облепиху в норму и вернуть ей прежнюю плодоносность.

Интересно: в некоторых районах облепиху выращивают не для получения плодов, а в декоративных целях, поэтому обрезка ветвей происходит регулярно, ведь ей придают необходимую форму, которая может быть как округлой, так и угловой.

Стоит проводить санитарную чистку облепихи ежегодно. Она включает в себя замазывание различных отверстий, уборку сухих веток и листьев, избавление от грибка. Если грибок повредил большую часть кустарника, то его необходимо вырезать и полностью подвергнуть обработке.

Сбор ягод облепихи — состригание ножницами

Видео — Как правильно обрезать и сформировать облепиху в саду

Несмотря на большую декоративность и целебные свойства, облепиха на участках дачников встречается довольно редко. Причина такого парадоксального явления кроется в особенностях посадки растения. В чем же заключается секрет выращивания и ухода за облепихой?

Когда лучше сажать облепиху: особенности весенней и осенней посадки

Облепиху высаживают ранней весной, сразу после того как почва оттаяла, но сокодвижение ещё не началось. Оптимальное время для посадки дерева наступает в марте-апреле, когда температура устанавливается выше +4-5 С.

Плюсы весенней посадки облепихи:

За тёплое время года саженец набирается сил и формирует хорошую корневую систему, благодаря чему благополучно переносит долгую зиму.
При должном уходе растение быстро приживается и пускается в рост.
На подготовку посадочной ямы отводится много времени, так как работы по обустройству начинают ещё осенью.

К минусам относятся такие факторы:

Сложно угадать время для посадки, так как промежуток между оттаиванием почвы и началом сокодвижения очень короткий.
Чтобы саженцы не засохли во время летнего зноя, им нужно обеспечить соответствующий уход.

Перед тем как отдать предпочтение осенней посадке облепихи, нужно учитывать тот факт, что облепиха — одно из тех растений, которое плохо переносит зиму, в особенности, если она очень переменчива. Так, если в регионе выращивания часто случаются длительные оттепели, растение пускается в рост и при похолодании вымерзает. В более суровых условиях молодым саженцам не хватает сил, и они погибают. В зависимости от климатических условий региона посадку облепихи осенью производят сразу после листопада в конце сентября — первой половине октября.

Среди плюсов осенней посадки облепихи можно выделить следующие:

Осенью можно легко найти саженец необходимого сорта и оценить его состояние по виду листвы и коры.
Многие продавцы предоставляют возможность попробовать ягоды, благодаря чему можно быстрее выбрать сорт.
Посаженные осенью растения начинают расти на 2-3 недели раньше, чем посаженные весной.

Учитывая все вышеизложенные факты, лучшее время для посадки облепихи наступает ранней весной. Высаживать осенью можно только саженцы, выращенные в контейнере.

Как посадить облепиху: особенности и пошаговая инструкция

Посадка, как и любая другая процедура, требует соблюдения правил и рекомендаций, что гарантирует положительный результат. Поэтому необходимо четко следовать нижеизложенным советам и инструкциям.

Каким должен быть саженец

При выборе посадочного материала, в первую очередь, нужно обратить внимание на внешний вид корневой системы и коры облепихи. На хорошем растении не должно быть механических повреждений, темных пятен, вялых или отслоившихся участков.

Важно! Обрезать на корнях небольшие клубеньки нельзя. С помощью этих наростов растение усваивает из атмосферы азот.

Чтобы свести к минимуму риск повреждения корневой системы, лучше отдать предпочтение саженцам облепихи с закрытой корневой системой. Двухлетнее растение высотою 50 см должно иметь корневище с 5-8 отростками длиною около 25 см.

Поскольку отошедшая от корней поросль практически не сохраняет характеристики материнского растения, для посадки лучше всего использовать привитые саженцы.

Саженцы с открытой корневой системой, которая за время пребывания на воздухе подсохла, на 24 часа погружают в воду. Восстановившее упругость корневище обмакивают в глиняной болтушке, а затем высаживают в грунт.

Важно! Деревья облепихи делятся на мужские и женские. Различить пол растения можно получить размеру почек: у «кавалеров» — они более крупные и покрыты 5-6 чешуйками, почки «дам» несколько вытянуты и покрыты 2-3 чешуйками. Для того чтобы растение плодоносило, на участке нужно сажать одно мужское и 1-3 женских дерева на расстоянии 5-10 м друг от друга.

Место посадки

Высаживать светолюбивое растение нужно исключительно на солнечных участках, защищенных от сильного ветра. Корневая система облепихи представляет собой несколько слаборазветвленных отростков длиною порядка 5 м. Несмотря на такую обширность, основная масса корней залегает на глубине 20-30 см. Поэтому, чтобы уберечь дерево от повреждений, его нужно высаживать вдали от огородов или участков, где будет производиться глубокое перекапывание.

Грунтовые воды должны залегать на уровне не менее 2 м.

Таким образом, лучшим местом для посадки облепихи на даче будет участок, расположенный на периферии или вдоль дороги, возле которого нет больших построек и густых деревьев.

С чем сажать нельзя

Худшими соседями для облепихи считаются малина, клубника и черная смородина. Результатом такого соседства станет ухудшение урожайности, поскольку эти культуры потребляют одинаковые вещества.

Также не рекомендуется высаживать целебное деревце возле огорода, особенно рядом с картофелем и помидорами. Кроме того, расположенные вблизи несовместимые растения подстерегает опасность заражения одними и теми же вредителями.

На каком расстоянии

В связи с особенностью корневой системы облепихи сильно разрастаться, минимальная дистанция между растениями не должна быть менее 2,5-3 м. К краю участка должно быть не менее 1,5 — 2 м. Если свободного места на посадку двух растений не хватает, на женское дерево прививают черенок мужского пола.

Какая необходима почва

Лучше всего облепиха растёт на песчаных и супесчаных почвах, кислотность которых больше 6,5. Самые неподходящие для выращивания растения глинистые кислые почвы. Для того чтобы улучшить такой грунт, проводят следующие действия:

В тяжелые глинистые грунты перед посадкой нужно внести песок или опилки.
Чтобы нейтрализовать излишнюю кислотность, по участку раскидывают гашеную известь. Расход вещества на 1 м.кв. — 250-400 г. Для защелачивания кислой среды во время осенней перекопки вносят также древесную золу. После внесения вещества участок перекапывают на штык лопаты.

Способы посадки облепихи

В силу того, что облепиха является двудомным растением, ее посадка немного отличается от общих рекомендаций по посадке однополых растений. Существуют такие способы посадки:

Куртиной. В центре сажают мужское дерево, а по бокам – 2-3 женских.
В ряды. Со стороны сильных ветров высаживают 1-2 мужских дерева, а за ними 4-5 женских. Благодаря такому размещению растения лучше опыляются.

Подготовка посадочной ямы и непосредственное углубление саженца облепихи

Яму для посадки облепихи готовят заранее. На выбранном месте выкапывают лунку диаметром 50 см и глубиною 35-40 см. Вынимая из углубления почву, верхний слой складывают в одну сторону, а нижний — в другую. В дальнейшем используют только поверхностную почву, так как она самая плодородная. Посадочную яму засыпают следующим субстратом:

В почву добавляют по 1ведру перепревшего навоза и речного песка. Затем в субстрат засыпают 800 г золы и 200 г суперфосфата.
Полученную смесь засыпают в яму в виде холмика, устанавливают в него саженец и аккуратно расправляют корни по склонам. Высота насыпи должна быть такой, чтобы корневая шейка саженцев с открытой корневой системой была на одном уровне с поверхностью. При высаживании растений с закрытой корневой системой, точка роста заглубляется на 5-7 см.
Чтобы крона правильно формировалась, ствол подвязывают к небольшому колышку,
Яму засыпают землёй, немного ее приминают и поливают ведром воды.
Возле растения проделывают неглубокую лунку и обкладывают ее края валиком.

Видео: как правильно посадить облепиху

Уход за облепихой после посадки

Особое внимание следует уделить увлажнению саженцев облепихи, которые посажены весной, поскольку перенести длительное пересыхание почвы не могут даже самые крепкие и здоровые экземпляры. И после осенней, и после весенней посадки саженец сразу обильно поливают. В дальнейшем при установившейся жаркой погоде под молодые растения раз в неделю вносят 30-40 л воды, под взрослые — 60-80 л на 1 м.кв.

Важно! Хоть облепиха и очень влаголюбива, допускать застоя воды нельзя.

Подкормка. Растения, которые во время посадки были хорошо удобрены, на протяжении 2-3 лет не нуждаются в подкормках. Деревья старше 3-х лет подпитывают по такой схеме:

Ранней весной подкармливают аммиачной селитрой (20 г вещества на 10 л воды). Вместо аммиачной селитры подкормить облепиху можно мочевиной. Под растения 2- 4-х лет на 1 м.кв. приствольного круга для лучшего роста вносят 5 кг вещества, под взрослые деревья – 8 кг.
Во время завязывания плодов под облепиху вносят калийно-фосфорное удобрение.
Осенью вносят 25 г калийной соли, 30 г суперфосфата и рассыпают в междурядьях древесную золу(100 г на 1 м.кв.).

Так как облепиха неприхотлива к составу грунта и способна сама улучшать его состав, комплексные минеральные удобрения вносят 1 раз в 2-3 года.

Рыхление и мульчирование. После полива или сильного дождя почву вокруг растения рыхлят тяпкой на глубину 5-7 см. Перекапывать почву лопатой нельзя, так как можно повредить корни. Обезопасить растение от возможных повреждений, можно при помощи мульчи. Тонкий слой торфа или перегноя не только предотвратит рост сорняков и испарение влаги, но и послужит прекрасным дополнением к основным подкормкам.

Обрезка. Чтобы растение правильно развивалось, осенью или весной из кроны удаляют засохшие, вымерзшие, слабые и деформированные побеги. Старые растения, которые утратили свою плодородность, спиливают, оставляя невысокий пень, из которого в дальнейшем вырастет новая поросль.

Укрытие. Поскольку саженцы, посаженные осенью, ещё недостаточно окрепли, чтобы выдержать зимние сюрпризы, их перед наступлением холодов крепят к колышку и укрывают лапником, тряпками или снегом.

Видео: уход за облепихой

Особенности посадки облепихи в разных регионах

Поскольку наша страна очень протяженная, погодные условия в ее частях существенно отличаются друг от друга. Чтобы посадка облепихи прошла успешно, садоводу обязательно нужно учесть условия своего региона.

В Поволжье

Поскольку для этой части России характерна умеренная, но длительная зима, посадку облепихи проводят в первых числах марта. Местные садоводы рекомендуют высаживать только районированные сорта.

В Средней полосе (Подмосковье)

Посадка в Подмосковье отличается от других регионов только сроками. В зависимости от выдавшейся погоды растение высаживают в третьей декаде марта-начале апреля.

В Сибири и на Урале

В силу того, что древесина у облепихи очень ломкая, для посадки выделяют участки, где скапливается наименьшее количество снега. В присущие для северных областей тяжелые почвы добавляют полведра песка или опилок. Высаживают облепиху на протяжении апреля-мая.

Возможные ошибки при посадке

Из-за плохого знания особенностей облепихи, начинающие садоводы часто допускают ошибки, которые становятся причинами болезней и гибели молодых саженцев. Чтобы уберечь молодое растение от последствий собственных неправильных действий, лучше предварительно ознакомиться с их основным содержанием:

Высаживают на участке деревья одного пола.
На корнях обрезают клубеньки, принимая их за ненужные наросты.
Осуществляя уход за молодыми растениями, слишком глубоко рыхлят почву.

Таким образом, посадить и вырастить облепиху очень просто, если в точности соблюдать все вышеуказанные рекомендации.

Видео: весенняя посадка облепихи

Вконтакте

Бытует мнение, что облепиха – это далеко не самое лучшее растение, которое стоит сажать. Это связано с тем, что оно достаточно колючее, а его плоды – кислые. Однако если самому посадить облепиху и качественно за ней ухаживать, то урожай она даст крупный, кисло-сладкий и очень полезный.

Самостоятельно выращенная облепиха станет прекрасным дополнением к блюдам, а облепиховое масло – полезным средством при лечении. Ягоды обладают богатым запасом минеральных веществ, которые просто необходимы для организма. Облепиха может круглый год давать вкусные плоды, однако это возможно только от качественных сортовых саженцев.

Покупка саженцев облепихи

Есть несколько правил, которых необходимо придерживаться при покупке саженцев облепихи:

Не брать саженцы у случайных продавцов, так как они не могут гарантировать вам чистоту и здоровье плода. Лучше покупать их у знакомых, которые занимаются посадкой, либо узнать, кто продает хорошие плоды и идти к нему. Саженец должен иметь 3-5 скелетных корней, длина которых 20 см, и много мочковатых. Также саженец обязан обладать стволиком высотой 35-50 см и диаметром 6-8 мм с несколькими побегами.
Смотреть на кору. Важно, чтобы она не отслаивалась от древесины. У качественного здорового растения ровная эластичная кора, без царапин. Если наблюдается побурение древесины, то такие плоды не стоит брать. Это свидетельствует о том, что растение подмерзало зимой.
Покупайте 3-4 женских растения и 1-2 мужских. Одного мужского достаточно, поскольку оно способно опылить сразу несколько женских. Для благополучного опыления мужской и женский плоды должны быть на расстоянии 5-10 м. Второе мужское растение берут на случай, если первое погибнет.

Облепиха посадка осенью

Считается, что наилучшим сезоном для посадки облепихи является весна, так как зиму данное растение переносит достаточно сложно. Особенно это касается саженцев, обладающих открытой корневой системой. Но некоторые сажают облепиху осенью. Главное в данном случае – следить, чтобы корни не подмерзали. Следует отметить, что корни у облепихи длинные, они находятся на глубине около 50 см. Они плохо переносят перекопку. Рекомендуется сажать облепиху на нейтральных нетяжелых почвах. Кроме этого, на нее должно постоянно падать солнце, так как облепиха – светолюбивое растение.

Выбор места для посадки растения имеет очень важное значение. Требуется сажать так, чтобы растение находилось на большом расстоянии от зон обработки садовой почвы. Разумно сажать облепиху вдоль дороги, возле газона.

Примечательно, что посадка никаких особенностей не имеет. Дерево укореняют точно так же, как и другие плодовые растения. Если вы все же решили проводить процесс осенью, то лучше всего это делать в начале октября. Это необходимо для того чтобы растение до морозов не успело укорениться. Итак, посаженный отросток укореняют на холм в яме, диаметр которой около 50 см. Корни нужно аккуратно расправить по склонам, а далее засыпать в яму смесь органики, песка и почвы с участка в соотношении 1:1:1. Затем добавляются удобрения, например, двойной суперфосфат в размере 200 г. Теперь нужно засыпать побег землей до корневой шейки. Вокруг саженца важно сделать широкую лунку и полить ее. Для одного растения требуется не меньше двух ведер воды.

В год посадки нет никакой надобности подкармливать растение. Весной можно внести азотные удобрения приблизительно 20-30 г. В частой поливке облепиха не нуждается. Достаточно нескольких хороших поливов, особенно в засушливый период. Перед холодной зимой вода особенно важна. Также осенью нужно добавлять в грунт органические и фосфорные удобрения.

Обработка облепихи

Как и любое другое растение, облепиху нужно обезопасить от вредителей и опасных организмов. Для этого требуется проводить регулярныесанитарные обработки. Очень важно собирать опавшие листья, чистить раны на стволах и ветвях, а также обрабатывать их трехпроцентным раствором медного купороса. Кроме этого, нужно побелить штамб и скелетные ветки дерева известью. Таким образом, облепиха будет защищена от вредителей. Для профилактики от грибковых растений используется семипроцентный раствор мочевины.

Сбор плодов нужно производить тогда, когда ягоды достигли больших размеров и приобрели соответствующий окрас. Собирать плоды облепихи лучше тогда, когда растение не очень высокое. Если облепиха сильно разрослась, ее необходимо обрезать на нужной высоте. В основном облепиха спокойно переносит обрезку. Эту процедуру можно проводить в любое время года за исключением зимы. Особенно важно провести санитарную обрезку осенью, перед наступлением холодов.

Размножение растения

Размножать данное растение можно такими способами:

одревесневшими и зелеными черенками;

порослью;

прививкой;

семенами;

Отметим, что размножение семенами способствует потере сортов. Данный способ подходит лишь в том случае, если требуется выведение новых сортов или получение мужских растений. Из посеянных семян выходит примерно одинаковое количество мужских и женских особей.

Размножение семенами выполняется с начала осени. Необходимо подготовить грядки для них: определить место посева, перемешать верхний слой почвы с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, а также утрамбовать землю и сделать бороздки, ширина которых 2-3 см. Кроме этого, в начале осени нужно заняться подготовкой перегноя, который пригодится, чтобы засыпать семена. При наступлении холодов требуется убрать снег с грядок и положить в них семена. Расстояние между ними должно составлять 1-1,5 см. Далее необходимо засыпать их перегноем так, чтобы получился слой в 1 см. В случае если вы будете высеивать весной, вам нужно заранее замочить семена в воде на 4-5 суток. После прорастания их помещают в грядки.

Размножение прививкой выполняется лишь тогда, когда гибнут мужские особи. В данном случае в крону женских особей прививают черенки мужских. Растут они быстро и уже спустя год способны опылять женские растения.

Одревесневшими черенками размножают так:

срезаются однолетние побеги со здоровых кустов в конце осени либо в начале зимы;

их необходимо хранить при температуре +2 градуса;

весной нарезаются из побегов черенки, длина которых должна быть от 15 до 20 см, а толщина – 0,6 см;

далее черенки кладут в воду на пару дней;

потом они высаживаются на грядки в вертикальном положении;

когда посадка выполнена, нужно утрамбовать землю, хорошо полить и посыпать торфом. Первые две недели поливать надо не реже 2-3 раз в день. Также время от времени требуется рыхлить и пропалывать.

Размножение зелеными черенками предусматривает нарезание побегов длиной 15-20 см во время затухающего роста растения. Затем побеги режутся на части. После этого нужно тонким лезвием выполнить срез над почкой, несколько нижних листьев убрать, собрать черенки в пучок и положить в ведро с водой. Перед посадкой земля должна быть хорошо полита. Важно выбрать место, куда солнце напрямую не попадает. Далее необходимо перемешать торф, верхний слой почвы и крупнозернистый речной песок, после чего сверху на грядку засыпают песок.

Самым простым вариантом размножения является этот процесс, проведенный отпрысками. Весной нужно отделить корневой отпрыск с помощью лопаты от маточного растения. Далее он засыпается землей. Время от времени его надо поливать до тех пор, пока осенью у него не появится здоровая корневая система. После этого отпрыск пересаживается на постоянное место.

Наилучшие сорта облепихи на Урале, Сибири и Подмосковье

Несмотря на то что климат и почвы Урала и Сибири не очень подходят для выращивания ягодных культур, там все же растут определенные сорта облепихи. Например, Великан, Алтайская облепиха, Иня, Самородок и некоторые другие.

В Подмосковье еще с 40-х годов выращивают уникальные сорта облепихи. В Московской области эта ягода хорошо растет и дает большое количество плодов. Там можно встретить такие сорта облепихи, как Золотой початок, Елизавета, Ароматная, Ломоносовская, Оранжевая и другие.

Как правильно посадить облепиху осенью

Практически на каждом садовом участке растут кусты облепихи. Из ее ягод делают компоты и варят варенье. Оранжевые или желтые плоды облепихи – настоящая кладезь витаминов, а в семенах их еще больше. Это витамины Р, Е, F, С, В1, В2. Каротина в них гораздо больше, чем во всех плодах умеренных зон. Это очень важно, так как каротин значительно укрепляет зрение.

Полезные свойства

В народной медицине верят, что облепиха лечит практически все болезни, и что данное средство почти чудодейственное. Совершено верно, облепиха – это лекарственное растение. Даже животным и то она помогает. Например, больным овцам и лошадям скармливают листья облепихи, и они поправляются. Против дизентерии великолепным свойством считается настой из коры облепихи, а отвар из семян – может с легкостью заменить слабительное. Маслом облепихи лечат язву желудка, ожоги, экземы, обморожения. Оно уменьшает боль и заживляет раны. Витамины группы В улучшают самочувствие и укрепляют нервную систему. Обмен веществ в кожном покрове регулирует витамин F.

Собирать ягоды облепихи очень трудно. Они располагаются очень густо на колючих ветках кустарника, и сразу же лопаются, если неосторожно до них дотронуться. Со старых и взрослых кустов собирают до семнадцати килограмм ягод. Кисло сладкие ягоды по вкусу немного напоминают фрукт – ананас. Облепиха произрастает в районах, где умеренный климат, очень любит влажную почву.

Описание растения

Облепиху относят к семейству Лоховых. Это двудомное растение, это означает, то оно обладает женскими растениями – у них образуются пестики и завязываются плоды, и существуют мужские растения, в них цветах формируются только тычинки, которые дают много пыльцы. Пыльца с мужских растений переноситься ветром на женские на расстояние до ста метров. Насекомые в этом процессе участие не принимают. Одно растение мужского пола способно опылить десять-четырнадцать женских. В молодом возрасте отличить женские растения от мужских очень трудно. Признаки, по которым можно отличить появляются в начале процесса плодоношения. Почки крупные, чуть вздутые у мужских растений, они немного отстранены от побега, сверху покрыты четырьмя чешуйками. У женских растений, почки очень мелкие, имеют покрытие только из двух чешуек, и они прижаты к побегу. В природе существует несколько видов облепихи, например, иволистая облепиха произрастает в Гималаях на южных склонах. Это дерево вырастает в высоту от пяти до одиннадцати метров. Облепиха тибетская растет на севере Китая, в высокогорьях Гималаев.

Облепиха, которую выращивают на приусадебных участках, не превышает четырех метров. Чаще всего растение начинает цвести в середине мая месяца. Цветение длиться несколько дней. Цветы как женские, так и мужские, довольно мелкие, рассмотреть их можно, только если смотреть очень внимательно. Плод – костянка, красного, желтого или оранжевого цвета с разными оттенками, овальной или округлой формы, массой от 0,03 до одного грамма. К побегу, плоды крепятся при помощи коротенькой плодоножки, и облепляют его сплошь.

К поверхности земли корни ближе чем у других растений. Корневая система намного шире кроны и уходит от ствола до четырех метров. Главная масса корней, как правило, залегает на глубину до тридцати сантиметров. Корни слабо ветвящиеся, шнуровидные, с маленькой мочковатостью, непрочные и очень сочные. Они обладают клубеньковыми образованиями величиной с крупный грецкий орех. Они могут азот воздуха перерабатывать в соединение, которые растения усваивают. Благодаря этому пополняется недостаток всех питательных веществ. Придаточные почки закладываются на горизонтальных корнях, из них в будущем развиваются корневые отпрыски.

Облепиха очень светолюбивое растение. Плодовые образования и древесина имеют высокую морозостойкость, но в холодные зимы наблюдается значительная гибель цветочных почек и сильное снижение урожая. Отлично произрастает на среднесуглинистых и легких почвах. Для нее не пригодны высококарбонатные и солонцеватые почвы. Развивается очень плохо на кислых почвах. Облепиха очень любит влагу, при ее недостатке на участке обитания корней урожаи сильно падают. Также она отлично переносит длительные затопления проточными водами, и плохо – застойными.

Правильная посадка облепихи

Облепиху лучше всего высаживать осенью Для посадки облепихи необходимо выбирать освещенные места, на которых снежный покров накапливается умеренно, чтобы во время весеннего таяния он не обломал растению все ветки. Облепиха любит легкую почву, а в тяжелые рекомендуется вносить как можно больше песка и органических удобрений, песок лучше использовать речной крупнозернистый. Обычно площадь питания составляет четыре-шесть квадратных метров. Облепиху садят на расстояние друг от друга, например два на два, или два на три метра. Данную площадь всю удобряют, на один квадратный метр вносят пятнадцать-двадцать килограмм органических удобрений, и триста грамм суперфосфата и все перекапывают на глубину до сорока сантиметров.

Со стороны господствующего ветра высаживают мужские деревья. Если на участке расположено всего три-четыре женских дерева, то для того чтобы сэкономить место в крону одной из них можно с легкостью привить три-четыре ветки мужского растения. Для опыления всех растений – это будет более чем достаточно. В основном для посадки используют одно или двухлетние саженца растения с двумя-тремя побегами и высотой не более пятидесяти сантиметров, с тремя-пятью основными корнями длиной не более двадцати сантиметров. Диаметр ствола корневой шейки примерно восемь миллиметров. Самый лучший срок посадки такого растения как облепиха считается осень, не позднее десятого октября, или ранней весной еще до распускания всех почек.

Размер посадочной ямы должен быть пятьдесят на пятьдесят сантиметров. В нее обязательно нужно внести два ведра органических удобрений не менее двухсот грамм суперфосфата. На двенадцать сантиметров ниже располагают саженец облепихи в яме, чем он рос в питомнике, для того чтобы создать необходимые условия для образования второго яруса корневой системы. При транспортировке саженца корни обязательно следует предохранять от подсыхания. Если они обладают клубеньковыми образованиями, то их необходимо сохранить. При посадке почву к корням плотно прижимают. Послу высадки саженцев, их сразу же обильно поливают не менее одного ведра на растение. В будущем за облепихой нужно ухаживать также как и за остальными культурами, за исключением пары особенностей. Почву рекомендуется рыхлить не глубже чем на восемь сантиметров, потому что вся корневая система расположена практически у поверхности.

Исследований об удобрениях которые необходимы облепихи практически нет, как показывает практика, она отлично отзывается на фосфорные и органические удобрения. На плодоносящем участке раз в два года рекомендуется вносить шесть килограмм органических удобрений и сто грамм суперфосфата на один квадратный метр приствольного круга. Азотные удобрения необходимы только той облепихи, которая растет на сильно бедных почвах. Удобрения следует разбрасывать и заделывать на глубину до десяти сантиметров, у ствола не так глубоко. Вносить удобрение рекомендуется в весенний период. С весеннего периода и до полного созревания плодов следует следить за влажностью почвы, ее нужно поливать по три четыре ведра на один квадратный метр приствольного круга.

Облепиха начинает плодоносить в три-четыре года. Плоды, как правило, образуются только на приросте прошлого года, и поэтому плодоношение постоянно передвигается на край кроны, а те ветки которые отплодоносили оголяются, поэтому следует стремиться обеспечить каждый год отличный прирост и закладывать основу для более высокого урожая следующего года.

На довольно старых растениях урожай значительно уменьшается, потому что прирост с годами заметно уменьшается, сбор ягод из-за высокой кроны становиться очень затруднительным. Для того чтобы продлить срок жизни растения необходимо осуществлять омолаживающую обрезку четырехлетних ветвей на боковую ветку. Всю крону обрезать в один год не надо, лучше в разные годы по частям. На месте среза обязательно появляются новые, сильные которые будут хорошо плодоносить.

Ежегодно у облепихи часть веток отпадает. В процессе формирования кроны, погибшие, и поломанные ветки удаляют, загущаюшие побеги тщательно прореживают. Прошлогодние побеги укорачивать нельзя, потому что урожай сразу значительно упадет. При отличном уходе с одного дерева можно получить до семнадцати килограмм ягод.

В конце августа и в начале сентября созревают плоды облепихи. Когда они созреют полностью, тогда и начинают сбор. В перезрелых и недозрелых ягодах масла меньше, чем в зрелых плодах. Перезрелые плоды очень трудно собирать, так как они очень легко лопаются. При сборе следует пользоваться специальными вилочками, они изготовлены из стали.

Побег зажимают вилочкой, он как раз помещается в выемке на щечках зажима. По побегу двигают вилочкой, тем самым срывая ягоды, которые в свою очередь сыплются в полог, который предварительно подвешивают под веткой. Ни чего страшного, если вместе с плодами будут отрываться веточки побега, они, как правило, живут только один год и погибают в осенний период. Вместо полога также можно применять алюминиевый или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремешками, который сборщик предварительно вешает себе на шею. В него плоды собрать быстро и легко, потому что подходить можно к любой ветке. Таким образом, в день можно собрать более пятидесяти килограмм плодов.

При отличном урожае ветки с плодами часто провисают, и ветер их ломает, поэтому заранее под них подставляют своего рода подпорки – чатала. После уборки урожая ягод, на приствольных кругах почву рыхлят, подставки убирают, сорняки уничтожают. В зимний период вокруг деревьев необходимо снег разравнивать равномерно, но высота снежного покрова не должна быть более семидесяти сантиметров, потому, что слишком высокий снег во время таяния может обломать все ветки. Если ближе к весне накапливается много снега, то с наступлением теплых дней ветки от него освобождают.

Как правильно размножать облепиху

Облепиху размножают прививкой черенка, окоренением одревесневших и зеленых черенков, коневой порослью, если облепиха корнесобственная, выращенная из корневой поросли или черенка, а не привитая. Самым доступным способом для садоводов-любителей считается окоренения одревесневших черенков. Хорошо развитые однолетние побеги срезают с растения в начале апреля, аккуратно их связывают в пучки и хранят в снегу. Из вырезанных побегов диаметром в восемь-девять мл. лучше окореняются черенки. Побеги нарезанные в начале мая разрезают на черенки длиной в пятнадцать-восемнадцать сантиметров и связывают их в пучок, так чтобы низ у всех обязательно был с одной стороны, а верх с другой, нижними концами их сразу же помещают в воду на одну треть всей длины и выдерживают при комнатной температуре в течении семи дней до полного набухания почек. После высаживают в подготовленный грунт.

Участок для высадки растения обязательно должен быть защищен от ветров со всех сторон и хорошо освещен. Почву обязательно удобряют компостом или перегноем, при необходимости можно добавить песок, землю тщательно перекапывают и делают как под землянику грядку. Такие грядки рекомендуется делать с осени. Черенки следует высаживать вертикально, так чтобы над почвой обязательно оставалась три-четыре почки. Площадь питания десять на десять сантиметров. К черенку почва должна прилегать как можно плотнее. После высадки их обильно поливают.

Отличные результаты может дать посадка облепихи через пленку. На грядке необходимо расстелить полиэтиленовую пленку, края прижимают досками или присыпают землей. Черенки следует воткнуть в почву через дырочки, проделанные в пленке, и очень хорошо поливают. Каждое утро из лейки с мелкими отверстиями, данный участок обильно поливают. При этом следует смачивать только верхний слой земли, и не создавать потопа. При необходимости сорняк удаляют, а землю рыхлят.

vremya-sovetov.ru

Облепиха посадить осенью

Облепиха довольно зимостойкая, однако, в зимы с резкими перепадами температуры подмерзают древесина и, особенно, цветковые зачатки мужских растений. Генеративные почки у облепихи закладываются на приросте текущего года. Урожайность в значительной степени зависит от погодных условий. В плодоношение семенное потомство облепихи вступает на 4-5 год, вегетативное – на 3-4 год.

Выбор места посадки и подготовка почвы.

Облепиха - растение светолюбивое. При затенении плохо растет и слабо плодоносит. Она предпочитает легкие, плодородные, достаточно увлажненные почвы. Не выдерживает застоя воды. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе метра от поверхности почвы. Кислые почвы необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400-600 г на 1 м2. Известь разбрасывают ровным слоем по поверхности почвы, а затем перекапывают на штык лопаты. Эту работу обычно проводят в октябре.

На тяжелых суглинистых почвах для улучшения воздухопроницаемости рекомендуется верхний слой смешать с крупнозернистым речным песком и перегноем (или торфом) примерно в равных соотношениях. Сюда же добавляют 200-300 г суперфосфата и 30-50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму не вносят во избежание ожогов корней.

При выделении участка под облепиху следует учитывать, что ее корни могут распространяться на несколько метров за пределы кроны. На участке, где выращивают облепиху почву нельзя перекапывать, но обязательно надо рыхлить верхний слой почвы на глубину 5-10 см, например тяпкой, подрубая сорняки. Необходимо с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5-1 ведро компоста, смешанного с 2-4 ложками нитрофоски на 1 кв. метр. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Облепиха - двудомное растение. Это означает, что на одних экземплярах развиваются только мужские (тычиночные) цветки, являющиеся опылителями, на других - женские (пестичные), которые после опыления и оплодотворения дают плоды. До вступления в плодоношение мужские и женские особи практически неразличимы по внешнему виду. При вступлении в период плодоношения их легко распознать до начала вегетации. У мужских растений почки в два-три раза крупнее, чем у женских, имеют пять - семь кроющих чешуи; у женских - почки мелкие, удлиненные, покрыты лишь двумя чешуями. Для нормального опыления на 4-6 женских растений достаточно одного мужского.

Следует учитывать, что облепиха - ветроопыляемое растение. Поэтому мужское растение лучше располагать с подветренной стороны: в начале ряда (при однорядной посадке) или в центре прямоугольника (при двухрядном размещении женских растений). Цветки у облепихи мелкие, еле заметные невооруженным глазом. Если во время цветения стоит безветренная погода, следует провести дополнительное опыление женских цветков. Для этого достаточно срезать веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского растения.

Посадка саженцев облепихи.

Посадку саженцев облепихи следует производить только весной, при осенней посадке велик процент неприжившихся растений. Схема посадки 3х2,5 м. При посадке семенами сортовые признаки не сохраняются. Размножать облепиху следует корневой порослью или черенками. Сажать черенки можно осенью. Имелся случай изменения пола черенка. Некоторые сорта облепихи дают много корневой поросли, но вы можете сильно повредить корневую систему материнского растения при выкопке поросли. Следует отметить, что не все сорта устойчивы к болезням, и следует в каждой местности подбирать устойчивые сорта. Отличительным признаком культурной облепихи служит отсутствие или очень малое количество шипов.

Приобретаем саженцы облепихи.

Не покупайте саженцы у случайных людей, они вам не смогут гарантировать здоровье и чистоту сорта растений. Каким же требованиям должен отвечать стандартный двулетний посадочный материал? У саженца должно быть 3 — 5 скелетных корней длиной 20 см и множество мочковатых, стволик высотой 35 — 50 см и диаметром 6 — 8 мм с несколькими побегами.

Обратите внимание на кору. Она не должна отслаиваться от древесины. У здорового растения кора эластичная, не сморщенная, без царапин. Побурение древесины — свидетельство подмерзания растений зимой, такие саженцы для посадки непригодны.

Сколько саженцев покупать? Жизненный опыт показал, чтобы в семье из 4 — 5 человек облепиха была на столе круглый год (в свежем и переработанном виде), достаточно иметь 3 — 4 женских растения и одно мужское (опылитель).

А если на соседнем участке уже имеется мужское растение и расстояние до него не больше 12 метров, тогда оно вполне сможет стать опылителем и для вашей облепихи. В этом случае мужские особи можно не высаживать. Чтобы защитить облепиху от болезней, не нужно сажать ее там, где недавно росли косточковые деревья (яблоня, груша, вишня, слива, черешня, абрикос), а также малина м садовая земляника.

Итак, вы приобрели саженцы облепихи. Если это произошло осенью, то лучше растения прикопать до весны будущего года в траншею глубиной 20 — 30 см, на дне которой насыпать слой песка. Саженцы в траншею укладывают поодиночке в ряд (под углом 45°) и засыпают землей. При наступлении похолодания их можно укрыть сухой листвой, торфом или лапником.

Лучшее время для посадки облепихи весна, до распускания почек, в крайнем случае — до начала цветения облепихи, что способствует лучшему развитию растений.

Приобретая облепиху, помните, что надо приобретать женские и мужские растения в соотношении примерно 4:1 или 5:1. Весной растения высаживают на участке либо куртиной — в середине одно мужское, а вокруг женские, либо в ряды, где в первом ряду со стороны господствующих ветров посажены мужские (1 — 2 растения), а за ними — женские (4 — 5). Расстояние между растениями 2,0 — 2,5 м.

Происхождение мужских растений в саду не имеет существенного значения, однако для хорошего опыления лучше иметь несколько мужских растений разного происхождения (алтайского, саянского, калининградского и др.).

В почках закладывается по нескольку цветков: от 4 — 8 у женских особей до 32 у мужских! Цветки собраны в колосовидную кисть, цветки невзрачные, мелкие, плохо заметные невооруженным глазом. Цветение продолжается от 7 до 12 дней в зависимости от погодных условий.

Сажают облепиху в ямы 65 х 65 х 65 см двулетними саженцами по схеме 2 х 4 м или 1,5 х 3 м в зависимости от сортов. Почва, повторяю, должна быть рыхлая, питательная среднесуглинистая или среднесупесчаная с рН 6,5 — 7.

Облепиху сажают на холмик в яме, корни аккуратно расправляют по склонам холмика и затем засыпают яму смесью органики, песка (на суглинках) и почвы с участка в соотношении 1:1:1, из минеральных удобрений — двойной суперфосфат, в каждую яму по 200 г. Все это перемешивают с землей. Землю засыпать до корневой шейки. На супесчаных почвах корневую шейку можно чуть заглубить, а на суглинистых этого делать не рекомендуется.

Вокруг саженца сделать широкую лунку и полить (на каждое растение примерно по 2 ведра воды). И последующий уход за саженцами состоит в поливе.

В год посадки нет необходимости растения подкармливать. Весной следующего года для стимулирования роста побегов следует внести азотные удобрения (лучше в жидком виде) из расчета 20-30 г мочевины на ведро воды. На одно растение дают 0,5 - 1 ведро раствора.

При уходе за молодыми и плодоносящими насаждениями рекомендуется вносить органические удобрения (перегной, компост) раз в 3 - 4 года из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга. Удобрения заделывают в почву на глубину 10-20 см. Делают это осторожно, чтобы не повредить корни.

В засушливые годы облепиха положительно реагирует на поливы. Они должны быть не очень частыми, но обильными.

Размножение облепихи

Размножать облепиху можно различными способами: одревесневшими и зелеными черенками, порослью, прививкой и семенами. Следует учитывать, что при семенном размножении признаки сортов не сохраняются. Этот способ размножения используют в основном с целью выведения новых сортов или получения мужских растений. Из посеянных семян вырастает приблизительно поровну мужских и женских особей. Большая часть сеянцев, как правило, наследует признаки диких предков: сильную околюченность и мелкоплодность.

Размножение семенами. Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите высеивать семена весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Размножение прививкой. К прививке черенком (способом улучшенной копулировки) обычно прибегают в случае гибели мужских растений. Тогда в крону женских экземпляров прививают черенки мужских. Они быстро отрастают и уже через 1 - 2 года могут опылять женские растения. К прививке мужских особей на женские прибегают и при ограниченной площади садового участка.

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех– или пятилетних кустов в конце ноября – начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Поместите черенки в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Положительные результаты получаются при окоренении двулетних ветвей облепихи. С маточных растений срезают двулетние ветви, удаляют с них годичные приросты, оставив пеньки с двумя-тремя почками, и выдерживают двулетние части во влажных опилках в течение 10-15 дней при температуре плюс 10-15°. После образования бугорков и небольших корней ветви осторожно высаживают в открытый грунт в горизонтальном положении в предварительно политые борозды. Засыпают влажной почвой слоем 3 см и мульчируют опилками слоем 1,5-2 см. При данном способе размножения окореняемость - 90-100%.

Размножение зелеными черенками. В июне, во время затухающего роста облепихи, рано утром нарезают побеги длиной 15-20 см, режут на части длиной 5-7 см.Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги.

Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его на глубину 25-30 см., перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок (в соотношении 1:1:1). Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см, расстояние между черенками 3-5 см., в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

При дневной температуре воздуха плюс 25-30° под пленкой создаются благоприятные условия для окоренения зеленых черенков. Через 2-3 недели 40-50 % из них хорошо окореняется и трогается в рост. Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды).Через месяц после посадки зеленых черенков растения постепенно закаливают, для чего в определенные часы поднимайте пленку,реже поливают, чаще проветривают, приоткрывая пленочное укрытие.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками – самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения – одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

datchnik.ru

Облепиха - посадка и уход

Когда лучше сажать облепиху: особенности весенней и осенней посадки

Плюсы весенней посадки облепихи:

За тёплое время года саженец набирается сил и формирует хорошую корневую систему, благодаря чему благополучно переносит долгую зиму.

При должном уходе растение быстро приживается и пускается в рост.

На подготовку посадочной ямы отводится много времени, так как работы по обустройству начинают ещё осенью.

К минусам относятся такие факторы:

Сложно угадать время для посадки, так как промежуток между оттаиванием почвы и началом сокодвижения очень короткий.
Чтобы саженцы не засохли во время летнего зноя, им нужно обеспечить соответствующий уход.

Перед тем как отдать предпочтение осенней посадке облепихи, нужно учитывать тот факт, что облепиха- одно из тех растений, которое плохо переносит зиму, в особенности, если она очень переменчива. Так, если в регионе выращивания часто случаются длительные оттепели, растение пускается в рост и при похолодании вымерзает. В более суровых условиях молодым саженцам не хватает сил, и они погибают. В зависимости от климатических условий региона посадку облепихи осенью производят сразу после листопада в конце сентября - первой половине октября.

Среди плюсов осенней посадки облепихи можно выделить следующие:

Осенью можно легко найти саженец необходимого сорта и оценить его состояние по виду листвы и коры.
Многие продавцы предоставляют возможность попробовать ягоды, благодаря чему можно быстрее выбрать сорт.
Посаженные осенью растения начинают расти на 2-3 недели раньше, чем посаженные весной.